Доставка товаров и посылок россия-франция. Безопасность в Париже: что стоит знать

Несколько столетий назад письмо передавалось посредством только одного почтового ящика. Так, автор письма оставлял его в почтовом ящике, а адресат забирал и читал. Таким способом в XVI веке обменивались письмами моряки. Их почтовые ящики больше напоминали тайники, но именно они и стали прообразами современных ящиков. В современном мире человек может без каких-либо усилий разместить у себя дома почтовый ящик и получать корреспонденцию. Но раньше, когда морской путь из Европы в Индию или Китай проходил в обход Африки, все было сложнее. Во время этого длительного путешествия в районе мыса Доброй Надежды моряки приставали к берегу для пополнения запасов воды, провизии, а также, чтобы оставить почту, в установленных там каменных почтовых ящиках, для своих коллег с других кораблей, или забрать адресованную им корреспонденцию.

Первая городская почта была организована в XVII веке в Париже. Но существующая в то время почтовая система требовала значительных финансовых затрат на оплату курьерам, которые забирали и доставляли почту. Парижанин де Велайе решил приспособить для сбора почты флорентийские тамбуро (ящики для доносов), которые и стали первыми парижскими почтовыми ящиками. Однако почтовая система де Велайе просуществовала недолго.

Еще через полвека следующим этапом истории почтовых ящиков стало их использование в межконтинентальной пересылке писем: между Англией и Америкой. Так, капитаны судов, отправляющихся в плавание, вывешивали в гостиницах и кабаках холщовые мешки для сбора писем. Любой человек мог оставить свое письмо в мешке, оплатив его пересылку в Америку в размере всего 1 пенса. По прибытию капитан судна передавал свой мешок почтмейстеру.

Почтовые ящики завоевывали свою популярность очень медленно. Обычно люди не доверяли им. Только в середине XIX века они стали использоваться в Германии. Однако развитие научно-технического прогресса оказало свое влияние и на них. Уже в начале XX века в Англии появились автоматические почтовые ящики, так называемые «экспрессы». Они представляли собой автомат, в который опускались письма и монеты, после чего отправитель нажимал рычаг, которым вызывал курьера для того, чтобы тот забрал почту.

В Москве с 1928 года появились так называемые ящики-путешественники. Они крепились в трамваях, идущих по установленным маршрутам мимо почтамтов. Однако этот вид ящиков не прижился и вскоре был заменен на неподвижные ящики, закрепленные на стенах домов, заборах, столбах и др.

Каждый из нас хоть раз в жизни играл в эту игру - когда рассматриваешь колоритного прохожего или попутчика в общественном транспорте и пытаешься угадать, чем занимается этот человек, где работает, как выглядит его дом, какие у него привычки, вкусы. Я этой игрой периодически увлекаюсь так сильно, что пропускаю свою станцию метро, сочиняя мысленно очередную историю про очередного пассажира. За два с половиной года жизни в Париже у меня появилась любимая облегченная версия такой угадайки: определить - турист перед тобой или местный. Конечно, я не хватаю людей за руки, выбивая из них подтверждение или опровержение своих теорий (хотя, иногда очень хочется это сделать). Тем не менее, есть ряд очевидных критериев, по которым практически безошибочно можно определить, живет человек в Париже или просто приехал сюда в отпуск.

ВНЕШНИЙ ВИД

Рюкзак за плечами, громадная камера наперевес, кроссовки и ноги, покрытые белой пылью из садов Тюильри аж до колен, - угадывать здесь особо нечего, именно такого туриста видно за километр. К менее очевидным факторам относится, например, дамская сумка. Если у женщины на плече крохотная сумочка, в которую помещается только кредитка, зеркальце и помада, скорее всего, она местная. Ей незачем таскать с собой все самое необходимое, как это делают гости города, покидающие отель рано утром и возвращающиеся в него поздно вечером - с сумкой, полной сувениров и внезапных покупок из крохотных магазинчиков где-нибудь в Марэ.

Девушек-туристок можно условно разделить на две категории: одни очень стараются нарядиться как можно красивее, полагая, что настоящая parisienne непременно должна быть одета в женственное платье и туфельки; другие делают ставку на комфорт и рассекают по городу в шортах и потертых конверсах. Довольно грубое разделение, но, тем не менее, в целом так и есть. Если смешать эти два типажа между собой, получим среднестатистическую парижанку - одетую комфортно, но женственно. Возможно - в растянутую футболку и узкие джинсы, но при этом в элегантные балетки и изящный кулон на тонкой цепочке, аккуратно спадающий ниже ключиц.

С мужчинами все сложнее, особенно летом: зимой в пуховиках обычно ходят именно туристы (ну или классического вида парижская шпана), а местные предпочитают пальто. Летом же грани стираются - пара мягких мокасинов, примятая рубашка с закатанными рукавами, брюки чинос - так может быть одет и француз, и швед, и украинец. Одна маленькая деталь: парижане носят шарфик все 12 месяцев в году. К примеру, на этой неделе в Париже +38 - и поверьте, все равно на улице можно встретить шарфики. Это что-то на генетическом уровне, видимо:)

ПОКУПКИ

Шоппинг в Париже - это особый деликатес, от которого, вряд ли, откажется хоть один турист. Впрочем, никто еще добровольно не отказывался от шоппинга, если может его себе позволить. Так что принципиальной разницы между людьми, нагруженными пакетами с одеждой и обувью, особо нет: усталость от забега по магазинам вперемешку с удовлетворением от покупок отпечатывается на лицах и туристов, и парижан, подобно загару после дня, проведенного на пляже.

Но если приезжие массово совершают покупки в Galeries Lafayette и Printemps, то местные ездят в Le Bon Marché, 4 temps или ходят в отдельные магазины, не привязанные ни к конкретному торговому центру, ни к Риволи, ни уже тем более - к Елисейским полям. Rue du Faubourg-Saint-Antoine, rue de Passy, район Sèvres - Babylone, rue du Commerce - лишь малая часть списка мест, где можно по-человечески сходить на шоппинг и не быть при этом затоптанным туристами, что вероятнее всего произойдет на бульваре Османа.

И конечно, туристы не покупают таких элементарных домашний вещей, как новая сушилка для белья, или вазон с геранью - это очевидные атрибуты жизни истинного парижского аборигена, у которого есть балкон, куда можно поставить эту самую герань. И никогда вы не увидите у туриста в руках плотный брендированный пакет из супермаркета, который здесь принято использовать много раз для похода за продуктами.

Я, например, дважды в месяц езжу за капсулами для кофе-машины в красивый фирменный бутик Nespresso на rue Scribe, а оттуда потом люблю прогуляться к Тюильри через avenue de l’Opera. Так вот, бумажный пакет Nespresso - это почти как французский паспорт: навязчивые парни, которые продают сувениры и селфи-палки в Тюильри, даже не смотрят на меня. Я не их целевая аудитория, ведь вместо рюкзака у меня в руках - пакет с кофе, и я явно иду с ним домой.

МЕТРО

Человек, который заходит в вагон метро и сразу начинает блуждать глазами по стенам в поисках карты, скорее всего, окажется туристом. Если вагон набивается под завязку, но двое пассажиров на откидных сидениях у двери не додумываются встать, они туристы. Местным хорошо известно, что нужно подниматься, когда в вагоне становится тесно.

Парижане зачастую пользуются проездными на метро - Navigo. Причем, иногда даже не достают их из сумок и портмоне, а просто прислоняют к магниту через внутренний карман или кошелек. Туристы же пользуются билетами и подолгу топчутся у автоматов по их продаже, пытаясь разобрать, что к чему. Впрочем, винить их в этом нельзя - тут и правда иногда черт ногу сломит со всеми этими зонами и прочими нюансами.
Парижане не обращают внимание на попрошаек в метро и даже ухом не ведут, когда в вагон заходит очередной персонаж с очередной историей о тяжелой жизни, безработице и семерых голодных детях. Туристы же в таких ситуациях чаще испытывают неловкость, тревожатся и тушуются. С музыкантами то же самое - местных не впечатляют аккордеонисты, наигрывающие «La Vie en rose», пока поезд 6 линии метро пересекает Сену, и из окна открывается вид на Эйфелеву Башню. Туристы, особенно пары, наоборот - прижимаются друг к другу, улыбаются и, наверное, думают «Ну прямо как в кино!» Я лично каждый раз, когда попадаю в вышеописанную ситуацию, веду себя примерно так же: таращусь в окно, будто впервые приехала в Париж, закатываю мечтательно глаза и думаю «Черт, ну жизнь прекрасна. А когда ты в таком волшебном городе - и подавно».

И, конечно, туристы рассматривают людей в метро. С головы до ног. Не упуская ни одной детали. Готова поспорить, они точно так же пытаются в окружающих угадать парижан - по одежде, обуви и манере держаться.

РЕСТОРАНЫ

Парижане настолько привыкли проводить весомую часть своего свободного времени на террасах заведений, что, по моим наблюдениям, им все равно, за каким столиком сидеть - лишь бы сидеть. Туристы более привередливые. В том смысле, что для красоты момента в идеальном городе им нужен такой же идеальный столик. Я заметила эту закономерность давно: местные приходят и садятся туда, где свободно, а туристы выбирают столик не сразу и редко соглашаются на то, что им тут же предлагает официант.

И еще один яркий пример, когда сразу видно, кто есть кто: кофе или бокал вина, заказанные невпопад:) Парижане знают, что в ресторанах кухня работает по часам: во время обеда, примерно с 12 до 16, столики сервируют именно под трапезу. Вряд ли, вы сможете присесть просто на чашечку капучино - придется именно пообедать. Точно так же с ужином - чем ближе время к 20-00, тем меньше шансов посидеть за столиком с одним бокалом вина. Придется именно ужинать. Или искать место в более туристическом районе, где эти правила не соблюдаются.

Касаемо ресторанов, есть масса мелких деталей и особенностей, о которых неплохо бы знать заранее, собираясь на ужин в Париже. Возможно, стоит сделать об этом отдельную публикацию, чтобы потенциально облегчить жизнь всем голодным «новичкам» в городе:)

ПОВЕДЕНИЕ В ЦЕЛОМ

Это касается не только парижан: жители любого большого города выглядят более холодными и равнодушными, чем те, кто приехал сюда на неделю или только-только перебрался на постоянное место жительства. На эскалаторе в метро, на улице в толпе людей, спешащих по своим делам, в любом общественном месте всегда можно выделить взгляд равнодушный и взгляд заинтересованный, ищущий, живой, активный. Это вполне закономерно - даже если ты живешь в таком потрясающем месте, как Париж, со временем дыхание становится ровнее, а глаза уже не так искрятся, как в первый период знакомства с городом. Это нормально. И это отличает местных от туристов - этот легкий налет пренебрежения к Эйфелевой башне и прочим вау-достопримечательностям.

Парижане никуда не спешат или спешат так, что все вокруг должны подождать - одним словом, они всегда чувствуют себя хозяевами положения. Им позволительно - в таком-то городе. К примеру, бойкая бабушка, которая родилась и всю жизнь прожила во французской столице, будет переходить дорогу тогда и так, как ей вздумается. Или двое знакомых, которые случайно встретились на улице, не постесняются остановиться на задушевный разговор где-нибудь прямо у выхода из метро или посреди тротуара оживленной авеню. Короче говоря - так, чтобы удобно было только им двоим, но явно не всем окружающим.

В субботу утром парижане с корзинками и тележками на колесиках медленно плетутся в сторону местных рынков, в то время как туристы сидят на террасах кафе и хрустят круассанами с кофе, впитывая местный колорит. Ирония в том, что и у тех, и у других колорит свой и настоящий. Наверное, это и делает Париж таким, какой он есть - два противоположных взгляда на город со стороны туристов и местных. У одних порой слишком много восторга, у других его порой недостаточно. Но в сочетании это и дает картинку, которую все мы хорошо знаем - этот город далеко не идеальный, но его уверенность в собственной неотразимости заражает, и ты не можешь ей сопротивляться. Неважно - турист ты или местный, в один момент ты точно поддашься этому шарма, как я поддаюсь банальным звукам аккордеона в поезде 6 линии метро, пересекающем Сену, с видом на Эйфелеву башню.

Утро наступило такое ясное, что солнечный свет пробивался даже сквозь промасленную холстину, которой были затянуты окна. Де Бриен и граф де Фуа отлично выспались, графа уже меньше беспокоила рана. Они спустились вниз - завтракать.

В общей комнате был разведен огонь, над очагом в треножнике висел большой глиняный горшок, а в нем булькала похлебка. Рядом на вертеле, который вращала специально обученная этому делу лохматая рыжая собака, жарилось мясо. Хозяин длинной ложкой пробовал похлебку. Увидев де Бриена и графа, он низко поклонился и пожелал им доброго утра.

И вам доброго утра, любезный хозяин,- ответил граф де Фуа.- Я вижу, стол накрыт на четверых. Вероятно, наши ночные знакомые должны разделить с нами трапезу?

Хозяин хотел ответить, но тут в комнату вошли те, о ком спрашивал граф де Фуа. Лицо старого часовщика, несмотря на бледность и темные круги под глазами, сияло живейшей радостью:

Я нашел повреждение в механизме! - воскликнул он, даже не поздоровавшись,- и смогу его исправить! Ах, господа! Какое это чудо - механические часы! Мы привыкли узнавать время по крику петуха или звону церковного колокола; но петух может подохнуть, пономарь напиться пьяным - и вот уже все смешалось. Ход же механических часов точен и беспристрастен, как ход самого времени!

Да, механические часы - вещь полезная,- согласно покивал головой торговец.- С ними люди меньше времени стали терять попусту. По часам можно и встречу точно назначить, и дело за определенный срок сделать. Очень полезная вещь, ничего не скажешь!

Когда с завтраком было покончено, де Бриен встал и выложил на стол несколько монет:

Благодарю вас, любезный хозяин. Велите моим людям седлать лошадей - я еду.

Велите оседлать и мою лошадь,- сказал де Фуа.- Я должен быть в Париже сегодня вечером. Мое дело не терпит отлагательств.

Не слушая возражений, он сам вывел и оседлал свою лошадь, но едва занес ногу в стремя, как побледнел и закусил губы.

Де Бриен бросился к нему:

Так ли важно дело, граф, чтобы вы рисковали ради него своим здоровьем?

Судите сами,- ответил граф.- У меня есть младший брат в Париже - виконт де Фуа. Он служит при королевском дворе. И вот недавно я узнал, что он вел жизнь самую беспутную, наделал долгов. Ростовщики пригрозили упрятать его в тюрьму. Мой непутевый брат побоялся сознаться этом королю и решил тайком уехать из Парижа, покинуть свою службу. А ведь это позор для дворянина! Я должен во что бы то ни стало помешать ему покрыть бесчестьем себя и наш год. Теперь вы понимаете, дорогой господин де Бриен, почему я так тороплюсь.

Что же делать? - растерянно спросил де Бриен.- Вам не доехать до Парижа: вы упадете в обморок или умрете по дороге. Вот что! - воскликнул он наконец.- Напишите вашему брату письмо, попросите его ничего не предпринимать до вашего приезда, а я отвезу это письмо в Париж.

Благодарю вас, дорогой друг,- растроганно сказал де Фуа. Но это большой риск для вас. Я знаю, что недавним указом королевским курьерам под страхом смертной казни запрещено перевозить письма частных лиц.

Что делать? Ведь у вас нет другого способа переслать ваше письмо немедленно. Конечно, вы можете сидеть и дожидаться, когда мимо поедет курьер, посланный каким-нибудь ремесленным цехом, или городской курьер, или курьер Парижского университета - всем им вменяется в обязанность за определенную плату перевозить письма и посылки частных лиц. Но, во-первых, неизвестно, когда кто-нибудь из них покажется на дороге. А, во-вторых, королевский курьер движется быстрее их всех, вместе взятых! Так что пишите скорее письмо, дорогой граф, а о моей голове не беспокойтесь - никто ничего не узнает.

Он почти силой втащил графа обратно в гостиницу, усадил за стол и громко крикнул:

Эй, хозяин! Подайте все, что нужно для письма!

Хозяин ходил довольно долго и наконец принес чернильницу, представлявшую собой выдолбленный коровий рог, на дне которого было немного бледных чернил, приготовленных из дубовых орешков, большой желтоватый лист бумаги и облезлое гусиное перо.

Граф обмакнул перо в чернила и задумался. Через полчаса письмо было готово. Де Бриен спрятал его в сумку, распрощался с полюбившимся ему графом и пустился в путь.

Если под почтовым ящиком подразумевать любую специальную ёмкость, куда разные люди кладут свою корреспонденцию, то его появление можно отнести ещё к эпохе Великих Географических открытий.

Так в 1500 году экспедиция португальского мореплавателя Бартоломео Диаса пыталась обогнуть Африку и открыть восточный путь в Индию. Однако, на полпути - у самых южных берегов африканского континента - корабли попали в страшный шторм. Хотя сам Диас и погиб, одному судну удалось таки дотянуть до берега.
Выжившие моряки не были уверены, повезёт ли им на обратном пути, поэтому написали послание , в котором рассказали о трагедии и гибели капитана. После чего письмо положили в обычный башмак, который подвесили к дереву на берегу.
И послание нашло адресатов. Вскоре его обнаружил другой капитан - Джово де Нова. В память о трагедии он соорудил на берегу часовню, а башмак ещё долгое время служил почтовым ящиком для моряков, заходящих в африканскую гавань. Уже гораздо позже на том же самом месте появится бетонный почтовый ящик , сделанный в форме… того самого памятного башмака.

Каменные почтовые ящики сооружали в похожих "перевалочных" пунктах и другие моряки - голландские. О чём свидетельствует, например, путешественник Адам Алеарий: «Голландцы имеют на пристани особое место и камень, в который они кладут письма, чтобы другие приезжающие голландцы были извещены об их странствиях, откуда и куда они плыли, и что с ними приключилось» .

В XVIII веке подобие почтового ящика появилось уже на самих кораблях, курсирующих по определённому маршруту (например, из Англии в Америку). На вид это был простой холщовый мешок, который прибывшие моряки вешали в гостиницах. Желающие клали туда письма , корабль отвозил мешок в пункт назначения, после чего капитан передавал корреспонденцию ближайшему почтмейстеру.

А теперь спустимся на сушу - на земли итальянских городов Венеции и Флоренции, где появилось своё подобие почтовых ящиков . Правда, письма в них клали строго определённого содержания...
Началось всё в 1310 году, когда в Венеции был выявлен крупный заговор против дожа (правителя города-республики). После чего тут же организовали два новых органа власти - Совет десяти и Совет сорока . Это были своеобразные спецслужбы, призванные выслеживать заговорщиков и прочих врагов общества. Заседали они тайно ночью, скрыв свои лица под масками. Полномочия Советов были чрезвычайно широки - порой, люди просто исчезали без суда и следствия. Не могли спать спокойно даже дожи. Когда один из них – Марино Фальери – хотел узурпировать всю власть в городе, он тут же "упал на нож", а на его место избрали дожа менее амбициозного...
Вы уже, наверное, догадались, о каких почтовых ящиках пойдёт речь... Так на стене Совета десяти висела страшная рожа, рот которой служил щелью для писем-доносов, которые "сознательные" горожане щедро строчили на "врагов республики". Нечто похожее было и во Флоренции, где у церквей стояли деревянные ящики - "тамбуры" - всё для тех же разоблачительных анонимок.

"Почтовый ящик" Совета десяти в Венеции.

Нормальные почтовые ящики впервые попробовал ввести в 1653 году организатор парижской городской почты - граф де Вилайе, который не хотел тратить лишние деньги на оплату посыльных. Однако эта почта вскоре разорилась, и нововведение графа оказалось надолго забыто.

В 1772 году почтовые ящики появились вновь - на этот раз в Вене. Вот только они не стояли на месте. Ящики для писем носили с собой на ремне работники, так называемой, "трещоточной" почты . Собирая корреспонденцию, они курсировали по городу и извещали о своём появлении с помощью специальной трещотки.

Слева – «трещоточный» почтальон, справа – сама «трещотка».

"Трещоточная" почта просуществовала до 1783 года. Тогда же в Вене появился и первый почтовый ящик , прикреплённый к стене и украшенный рисунком почтового рожка.
Та же тенденция наблюдалась и в Берлине. Наблюдая огромные очереди на почтамтах, тайный советник Пистор резонно заметил: «Лучше обзавестись почтовыми ящиками и установить их, где нужно. Можно подвесить ящики в местах, где они будут находиться под присмотром часового; почтальоны могут относить их на почту три раза в день и заменять их другими» .

Распространению почтовых ящиков мешали трудности в оплате писем. Поэтому в широкий обиход они начали входить только к середине XIX века, когда появились штемпельные конверты и почтовые марки .
Но и после этого у почтовых ящиков находились противники. Вот что писала одна из газет Ганновера: «Если кто-либо затаил злобу против кого-нибудь, хочет навлечь на кого-нибудь подозрение, распространить клевету, разлучить обрученную пару, натравить друг на друга родителей и детей, мужа и жену, слуг и господ и т. д., вообще посеять раздоры и недовольство, руководствуясь при этом злорадством и коварством, тому достаточно сесть за стол, написать, письмо полное клеветы и бросить его без подписи в почтовый ящик. С другой стороны, такой ящик представляет прекрасную возможность передачи нежных посланий, любовных писем и т. д., которые обычно трудно вручить лично. Нельзя не признать, что этим оказывается содействие установлению преступных любовных связей...» .

Впрочем, подобная ханжеская щепетильность не могла противостоять удобствам, которые сулил почтовый ящик .

В России первые почтовые ящики появились в 1848 году - в Москве и Санкт-Петербурге. Они изготавливались из досок, обитых железом, но когда выяснилось, что их легко взломать, стали ставить чугунные 40-килограммовые.
Сначала почтовые ящики располагались в разных лавочках, что было очень выгодно самим лавочникам. Во-первых, им платили таксу почтальоны , во-вторых - те получатели, которые были неграмотны и просили прочитать им послание. Однако довольно быстро государство решило, что негоже платить непонятно кому и взяло обслуживание почтовых ящиков под свой контроль.

Обычные ящики красили в синий цвет , а в оранжевый - те, корреспонденция из которых вынималась более регулярно - несколько раз в день. На некоторых ящиках устанавливали даже часовые стрелки, благодаря которым почтальон отмечал время извлечения корреспонденции.

Одними из самых интересных почтовых ящиков были ящики для "экспресс-почты", установленные в Лондоне. Человек, которому надо было срочно отправить письмо, опускал в щель не только письмо, но и монетку-оплату. После чего нажимал на рычажок, тот издавал сигнал, и к ящику тут же спешил курьер, чтобы забрать письмо.

Последнее важное усовершенствование почтового ящика произвёл в 1896 году один шведский инженер. До этого почтальону приходилось извлекать письма вручную. Швед же придумал конструкцию, когда в направляющие нижней части ящика вставлялась рамка мешка, после чего подвижное дно выдвигалось, и письма мгновенно сыпались в мешок. Эта конструкция сохранилась в большинстве почтовых ящиков по сей день.

Париж - столица моды, любви и романтики. По его красивыми улочкам, набережным и паркам можно гулять дни напролет. Но есть у блистательного Города огней и другой облик, знакомство с которым может привести как минимум к большому разочарованию. Мы отыскали 10 опасных районов, в которых не стоит появляться туристам. Для личной безопасности и приятных воспоминаний о поездке обходите эти улицы десятой дорогой!

Улица Рокет (Rue de la Roquette)

Улица Рокет в одноименном квартале, примыкающем одной своей стороной к знаменитому кладбищу , - это трагический театр, на сцене которого то и дело вспыхивают беспорядки и драки (недаром же в этом районе когда-то была тюрьма). Единственное время, когда по этой улице можно пройти спокойно - во вторник около 16:00. По неизвестной причине в этот период беспрестанные стычки утихают. Такое себе время перемирия.

Улицы Петит Труандери и Гранд Труандери (Rue de la Petite Truanderie, Rue de la Grande Truanderie)

Улица Петит Труандери в первом округе образует южную сторону треугольной площади, которая замыкается с других краев улицами la rue de la Grande-Truanderie и la rue Mondétour. Из-за большого скопления криминального контингента, не особо дружелюбно расположенного к посторонним (да и вообще к кому-либо), это не лучшее место для прогулки. Особенно в вечернее время. То же касается и улицы Гранд Труандери.

Улица Буле (Rue des Boulets)

Когда по телевизору не показывают ничего интересного, жители улицы Буле в 11-м округе начинают веселиться по-своему. Например, устраивают по вечерам перестрелки и кровавые потасовки. Если не желаете участвовать в таких жестоких и опасных развлечениях, проложите свой маршрут к месту назначения через другие кварталы. Целее и здоровее будете.

Улица Гренад (Rue de la Grenade)

Rue de la Grenade - еще одна парижская улица, чьи будни окутаны дурной славой. Сценарий ее повседневной жизни такой же, как и на печально известной Рокет. Если вам придется оказаться на улице Гренад в 19-м округе, постарайтесь быстрее завершить свои дела и покинуть потенциально опасный район.

Улица Марсейез (Rue de la Marseillaise)

Потянувшаяся по соседству с улицей Гренад, rue de la Marseillaise не уступает первой в градусе криминогенной обстановки. Хотя неподалеку от опасного района раскинулся красивый и приветливый парк Вилет, буквально в пяти минутах от его окраины, на улице Марсейез, легко попасть в неприятную ситуацию, остаться без ценных вещей и всего, что может приглянуться преступникам.

Порт-де-Сент-Уан (Porte de Saint-Ouen)

Расположенный в северной части Парижа, когда-то квартал La porte de Saint-Ouen входил в число 17 укреплений, защищающих город от вражеских набегов. Сегодня в районе работает одна из крупнейших в столице клиник - L"hôpital Bichat-Claude-Bernard, а также кипит своей жизнью блошиный рынок Saint-Ouen. И хотя на последнем при желании можно отыскать множество интересных вещей, в квартале нужно вести себя предельно осторожно. Опять же, чтобы не остаться без денег, телефона, документов и прочих ценных вещей.

Район Порт-де-Клиньянкур (Porte de Clignancourt)

Окрестности Порт-де-Клиньянкур - еще одно малоприятное место, которое может охарактеризовать Париж не с самой красивой и лучшей стороны. Раньше в этом районе также находилось важное фортификационное сооружение, а сегодня промышляют воришки и хулиганы. В узкие переулки здесь лучше не заходить и даже не заглядывать ради личной безопасности.

Северный вокзал (Gare du Nord) + Восточный вокзал (Gare de l`Est)

Справедливости ради стоит отметить, что привокзальные районы таят потенциальную опасность быть ограбленным не только в Париже, но и в любом большом городе. Тем не менее факт остается фактом. Прогуливаться по улицам вблизи и не стоит. Особенно в вечернее время хрупким девушкам. Чревато неприятными последствиями.

Les boulevards des Maréchaux (в ночное время)

От Булонского леса до la Porte de la Chapelle бульвар переполнен проститутками, наркоманами и прочими «клиентами», знакомство с которыми вряд ли поднимет ваше настроение и сделает жизнь счастливее. Это очень далекое от образа романтического Парижа место, куда ходить вечером и ночью не стоит.

Бульвар Барбес (Boulevard Barbès)

Весь район буквально оккупирован выходцами из мусульманских стран: здесь работают арабские магазины, тротуары полны женщин в традиционных платках и платьях в пол, в книжных лавках продают Коран и записи с выступлениями мусульманских шейхов. Бульвар Барбес - один из самых преступных районов Парижа, где очень высок риск нарваться на карманников и прочих желающих завладеть вещами прохожих. Краденое оставляют себе или продают здесь же, на небольшом рынке под мостом около метро.