Как открыть изображение в фотошопе формате raw. Редактирование фотографий в программе Lightroom

На момент написания данной статьи я пользуюсь плагином Adobe Camera Raw версии 7, который поставляется вместе с Adobe Photoshop CS6. Это первая версия Adobe Camera Raw (ACR), где по-человечески реализована полностью автоматическая коррекция хроматических аберраций , что очень для меня важно. Более ранние версии ACR я нахожу неприемлемыми, и до выхода Adobe Camera Raw 7 использовал в качестве основного RAW-конвертера DxO Optics Pro. DxO отличается не слишком удобным интерфейсом, но обеспечивает прекрасное качество конвертации RAW-файлов, приблизиться к которому компания Adobe смогла только в 2012 году. Поскольку интерфейс ACR для меня удобнее, я, оценив достоинства седьмой версии, сменил конвертер.

Если вы используете какой-либо другой RAW-конвертер, постарайтесь действовать по аналогии с тем, что написано в этой статье. Общий принцип работы всех конвертеров един, и различаются они, по большому счёту, в деталях. Из популярных конвертеров я, помимо Adobe Camera Raw, могу рекомендовать DxO Optics Pro и Phase One Capture One PRO. конвертеры от производителей фотооборудования – Canon Digital Photo Professional и Nikon Capture NX прекрасно справляются с конвертацией снимков, полученных с помощью камер Canon и Nikon соответственно, но имеют исключительно неудобный интерфейс. Получивший широкое распространение Adobe Lightroom работает на движке Adobe Camera Raw, и потому не отличается от последнего качеством конвертации.

Выбирая RAW-конвертер убедитесь, что сконвертированные с его помощью изображения не хуже по качеству, чем JPEG, полученный средствами камеры. Внутрикамерная конвертация в последние годы обеспечивает (при правильной настройке) столь хорошие результаты, что зачастую съёмка в JPEG является предпочтительнее неумелой обработки RAW-файла в конвертере не первой свежести (см. «RAW или JPEG? »).

Рассмотрим основы обработки RAW-файлов на примере фотографии живописной долины в Сколевских Бескидах. Откроем файл в Adobe Photoshop, и перед нами развернётся окно Adobe Camera Raw. Необработанный пейзаж, как это всегда бывает с RAW-файлами, выглядит довольно блекло, но вскоре мы это исправим.

Вверху слева расположена панель наиболее часто применимых, с точки зрения разработчиков программы, инструментов. Обычно у меня выбрана лупа (Zoom Tool – клавиша Z) или рука (Hand Tool – клавиша H или удерживаемый нажатым пробел). В правом верхнем углу можно увидеть цветную гистограмму, а под ней располагаются вкладки групп инструментов для редактирования изображений.

Если вы откроете в ACR сразу несколько RAW-файлов, то слева вы увидите их как ряд иконок. Camera Raw поддерживает пакетную обработку файлов, т.е. выделив несколько изображений, вы можете изменять различные параметры одновременно для всего пакета. Также можно применить ко всем открытым файлам единые параметры по уже отредактированному образцу с помощью функции Synchronize.

Прежде чем впервые преступить к работе с Adobe Camera Raw, следует настроить некоторые параметры плагина, чтобы не отвлекаться на них в дальнейшем.

Настройка Adobe Camera Raw

Прежде всего, откройте диалог настроек ACR. Его можно найти в верхней панели инструментов (третья кнопка справа) или вызвать нажатием Ctrl/Cmd+K.

В разделе General , в пункте Save image settings in выберите, где должны сохраняться параметры обработки каждого редактируемого изображения – в отдельных.xmp файлах (Sidecar “.xmp” files) или же в специальной базе данных (Camera Raw database). Я предпочитаю первый вариант, т.е. после сохранения результатов работы программа создаёт рядом с каждым RAW-файлом дополнительный файл настроек с расширением.xmp, в который и записывает все внесённые изменения. В случае с базой данных вся информация хранится централизованно, что для меня неудобно. В обоих случаях сам RAW-файл не подвергается никаким изменениям, и потому вы всегда можете вернуться в процессе редактирования назад или даже обнулить все настройки и начать редактирование заново. Также сброс настроек происходит при удалении.xmp файла или базы данных ACR.

В разделе Default Image Settings уберите все галочки, чтобы запретить программе самовольно корректировать изображения.

В разделе Camera Raw Cache укажите максимальный приемлемый для вас объём временных файлов (не меньше 1 Gb) и папку где они должны храниться (желательно не на системном диске).

Раздел DNG File Handling можно не трогать, а в разделе JPEG and TIFF Handling отключите поддержку форматов JPEG и TIFF (Disable JPEG support и Disable TIFF support), поскольку эти форматы лучше обрабатывать напрямую через Photoshop.

Сохраните настройки, нажав «OK».

В самом низу окна Adobe Camera Raw в виде синей ссылки с подчёркиванием имеется описание рабочего пространства, которое будет присвоено изображению после того, как вы закончите работу в ACR и откроете его в Фотошопе. Кликните на «ссылку». В открывшемся окне проверьте следующие пункты:

Старайтесь избегать клиппинга в светах, постоянно контролируя гистограмму. Нажав клавишу O, вы можете включить предупреждение о клиппинге светов. Клиппинг теней допустим намного чаще, но также требует осторожности.

Contrast – контраст. Управляет общим контрастом изображения с помощью S-образной кривой , изменяя разницу в яркости между самыми тёмными и самыми светлыми участками. Я редко использую значения Contrast больше +25, а сейчас и вовсе не буду его трогать.

Следующие два инструмента работают в паре, позволяя избирательно управлять яркостью светов и теней:

Highlights – света. Помогает проявить детали в излишне ярких светах. Поставлю -50.

Shadows – тени. Осветляет тени наподобие заполняющей вспышки. +25 будет достаточно.

Следующая пара инструментов действует ещё более узко, затрагивая лишь крайние точки гистограммы, что бывает необходимо для борьбы с клиппингом, или, наоборот, с недостатком контраста:

Whites – точка белого цвета. Подвину край гистограммы вправо на +30, хотя гораздо чаще я использую отрицательные значения.

Blacks – точка чёрного цвета. Оставлю без изменений – чёрный цвет и так на своём месте.

Поэкспериментируйте со связками Highlights/Shadows и Whites/Blacks, чтобы уяснить, чем они отличаются друг от друга.

Clarity – чёткость или локальный контраст. Clarity – это наиполезнейший инструмент, поскольку во многих сценах приходится сталкиваться с недостатком именно локального контраста, в то время как общий контраст в порядке, или даже избыточен. Но будьте осторожны: в погоне за детализацией легко перегнуть палку и получить неестественные ореолы вокруг объектов. Обычно я не превышаю значения Clarity +50, но сегодня сделаю исключение и поставлю +75.

Vibrance и Saturation управляют насыщенностью цвета. Разница между ними – в избирательности. Если Saturation повышает насыщенность всех цветов без разбора, то Vibrance работает более деликатно, увеличивая интенсивность лишь наименее сочных цветов. Я установлю значения Vibrance +50 и Saturation +15, что довольно-таки много. Чаще приходится использовать меньшие значения с тем, чтобы потом выборочно повысить насыщенность лишь отдельных цветовых каналов.

Зачастую, после того, как я настроил все инструменты вкладки Basic, я возвращаюсь к ползункам баланса белого, чтобы подкорректировать их с учётом всех изменений параметров яркости, контраста и цветовой насыщенности, которые могли оказать влияние на цветовой баланс.

Вот, что мы получили на данном этапе. Вы можете сравнить результаты обработки с исходным изображением, наведя курсор на картинку.

Я недоволен небом – оно слишком светлое, имеет неестественный градиент яркости слева направо, а цвет его недостаточно интенсивен. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ближние к нам горы (слева и справа) выглядели чуть контрастнее и рельефнее. Горами я займусь позже в Фотошопе, а улучшить небо мне поможет градиентный фильтр (Graduated Filter – клавиша G). Он представляет собой имитацию настоящего градиентного светофильтра, но обладает большим разнообразием настраиваемых параметров.

Прежде всего, чтобы притенить левый верхний угол, я применю к нему ориентированный по диагонали градиентный фильтр с параметрами: Temperature -10; Exposure -0,50. Затем, по всему небу, от верхнего края фотографии до горизонта я протяну ещё один градиент с параметрами: Temperature -20; Exposure -0,50; Contrast -25; Highlights -25; Clarity -50; Saturation +15.

Обратите внимание, что градиентный фильтр позволяет выборочно изменять цветовой баланс в отдельных областях изображения, что бывает полезно, если вы, к примеру, желаете сделать пейзаж потеплее, сохранив при этом небо холодным и синим.

Раз уж я взялся за градиенты, то добавлю, пожалуй, ещё один в самом низу фотографии с целью сделать воду в реке более синей, а траву на ближнем берегу более зелёной. Единственный параметр: Temperature -20.

Сравните изображение с градиентными фильтрами и без.

Для воздействия на области изображения, имеющие сложные границы, целесообразным является применение не градиентного фильтра, а его аналога в виде корректирующей кисти (Adjustment Brush – клавиша K).

Вкладка Tone Curve

Здесь вы можете тонко регулировать яркость и контраст изображения с помощью кривых. Я редко пользуюсь кривыми в Camera Raw, т.к. обычно мне хватает возможностей вкладки Basic.

Вкладка Detail

Эта вкладка отвечает за повышение резкости (Sharpening ) и подавление шумов (Noise Reduction ). Резкость я предпочитаю повышать в Фотошопе , и потому в ACR отключаю повышение резкости, установив Amount на 0. С подавлением же умеренных шумов, особенно хроматических, ACR справляется весьма неплохо. Как правило, я использую следующие параметры: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100. Первые три параметра отвечают за ахроматический (яркостной) шум, остальные – за хроматический (цветной). При подавлении яркостного шума следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить замыленную картинку. Работая с вкладкой Detail, всегда рассматривайте изображение на 100% увеличении, иначе вы не будете видеть, что происходит с мелкими деталями.

Вкладка HSL / Grayscale

Незаменимый инструмент цветокоррекции. Вкладка HSL/Grayscale предназначена для работы с отдельными цветами и включает в себя три подвкладки:

Hue – оттенок или тон. Здесь я сдвину Oranges влево на -10, чтобы сделать глину на берегу более красной, а Aquas – вправо на +10, чтобы нижняя область неба выглядела посвежее.

Вообще я наблюдаю, что Adobe Camera Raw имеет тенденцию делать картинку чуть более жёлто-зелёной, чем мне бы того хотелось, в связи с чем я и вынужден так или иначе корректировать отдельные оттенки. Если лично вас устраивает цветопередача ACR, вы можете оставить подвкладку Hue в покое.

Saturation – насыщенность. Чтобы улучшить вид глины я установлю ползунок Oranges на +25. Часто я увеличиваю насыщенность синего цвета (Blues), но в данном случае я решил вопрос с цветом неба и воды в основном с помощью градиентных фильтров.

Luminance – светлота или яркость. Сделаю небо ещё чуть темнее, сдвинув ползунок Blues на -15.

Вкладка Split Toning предназначена для тонирования чёрно-белых фотографий и сейчас мы её пропустим.

Вкладка Lens Corrections

Здесь можно корректировать аберрации объектива , а также перспективные искажения. Имеется две подвкладки – для автоматической и для ручной коррекции:

Profile – автоматическая коррекция аберраций объектива на основании специального профиля. Профили для большинства популярных объективов входят в стандартную поставку Adobe Camera Raw. Чтобы включить автоматическое исправление дисторсии объектива и виньетирования поставьте галочку напротив пункта Enable Lens Profile Corrections. Я рекомендую делать это только в тех случаях, когда дисторсия или виньетирование видны невооружённым глазом, поскольку устранение дисторсии ведёт к лёгкому ухудшению резкости, а виньетирование – это даже не всегда недостаток. В случае с нашим примером меня всё и так устраивает, и потому я поставлю галочку лишь напротив пункта Remove Chromatic Aberrations. Устранение хроматических аберраций работает в ACR 7 идеально (чего не скажешь о более ранних версиях), и я пользуюсь им всегда, тем более что это способствует улучшению резкости по краям кадра.

Manual – ручная коррекция. Здесь можно поправить заваленный горизонт и искажения, вносимые перспективой. На моём снимке и горизонт, и перспектива в порядке, так что я оставлю всё без изменений. Если вы будете работать в режиме ручной коррекции, советую включить сетку, нажав клавишу V, чтобы лучше видеть как сами искажения, так и ваши правки.

На этом же этапе я обычно применяю инструмент обрезки изображения (Crop Tool – клавиша C), если стандартное соотношение сторон 3:2 меня не устраивает или если край фотографии захватил какие-то посторонние объекты. Сейчас кадрирование не требуется.

Вкладка Effects

Эффектов всего два: зерно (Grain ) и виньетирование (Post Crop Vignetting ). Зерно я оставлю для любителей псевдостаринных фотографий, а вот умеренное виньетирование может украсить многие снимки. Я слегка притеню края изображения, установив Amount -15.

Итак, мы перебрали все функциональные вкладки. С вкладкой Camera Calibration вы уже знакомы, но остаются ещё две дополнительные вкладки:

Вкладка Presets

Вы можете сохранять все изменения, которые вы внесли в изображение в виде пресетов, которые впоследствии могут быть применены к любым другим изображениям.

Вкладка Snapshots

Snapshot значит снимок. Это то же самое, что и preset, но только в пределах одного RAW-файла. Иными словами, вы можете создать несколько вариантов обработки одной и той же фотографии (например, цветной и чёрно-белый варианты), чтобы затем работать с каждым вариантом индивидуально.

На этом процесс редактирования нашего пейзажа в Adobe Camera Raw можно завершить. Чистовую отделку я буду выполнять уже средствами Adobe Photoshop .

Нажав «Open», вы откроете изображение для дальнейшей обработки в Фотошопе , а нажав «Done», просто сохраните результаты вашей работы в.xmp файле.

Предлагаю вам сравнить фотографию, обработанную в Adobe Camera Raw, с первоначальным вариантом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

В качестве жертвы я выбрала свою подругу. Даже у красавиц есть недостатки которые лучше скрыть на художественном фото. Так что мы будем избавляться от прыщиков и неровностей кожи, выкручивать красивые цвета, подчеркивать достоинства и всячески украшать наш снимок.

Для работы с RAW файлами можно воспользоваться большим количеством плагинов и программ. Я работаю в Camera RAW . Это достаточно популярный плагин для фотошоп (начиная с Photoshop CS3 встроен в программу). Скачать можно с сайта www.adobe.com

Примечание: Советую использовать версии выше CS2 . Интерфейс и функции намного удобнее.

Открываем наш raw файлик в фотошоп и видим перед собой интерфейс Camera RAW :

Работа с RAW файлом намного удобнее и пластичнее чем c JPEG форматом. Поработав в Camera RAW , вы это по достоинству оцените достаточно быстро.

И так, начинаем работу с сырым материалом!

Уже в первой закладке огромное количество настроек:

Первая - баланс белого! Тут можно выбрать из стандартного набора или, выбрав Custom (Заказная), при помощи бегунков Temperature и Tint , вручную подобрать нужные вам параметры. Я настраивала баланс белого вручную бегунком температуры. Сделала свой снимок «холоднее ».

Вторая настройка, которую я использовала это Exposure (Экспозиция). Для своего снимка я немного подняла экспозицию.

Третья настройка - Brightness (Яркость). Изменение этого значения как вы уже догадались меняет яркость вашего снимка.

И последняя настройка в этой закладке это Saturate (Насыщенность).

Переходим на следующую закладку Tone Curve (Цветовая кривая):

В этой закладке выполняется настройка света/тени . Я немного подтянула настройку Lights (Света) и сделала насыщеннее темные тона бегунком Darks (Тени):

Следующая закладка HSL/Grayscale (HSL/Градации серого) - работа с цветами.

Тут есть 3 вкладки:

В первой вкладке вы можете изменять цвета на вашем снимке.

Во второй - менять насыщенность цветов на вашем снимке. Я сделала небольшие настройки:

Последняя закладка помогает управлять яркостью ваших цветов.

Это немногие из функций Camera RAW , но на этом я успокоюсь. Нажимаем кнопку Open Image (Открыть изображение), и наше фото загружается непосредственно в Photoshop !

Обработку фото я начну с ретуши кожи. Первое, что мы делаем это копируем слой. Так как, если вы накосячите, то можно легко удалить испорченный слой и попробовать снова.

Основные этапы RAW конвертации в фотошопе

Приветствую вас, друзья!

В силу моей деятельности мне приходится много общаться с людьми, которые связаны с фотографией, причем это как начинающие любители, так и профессиональные фотографы.

Я обратил внимание не следующую ситуацию – новички в фотографии вместе с познанием фотоаппарата, чтобы сделать свои снимки более привлекательными, сразу параллельно изучают какие-либо фоторедакторы.

Те же, кто достиг определенного уровня в фото производстве, начинают себе и окружающим доказывать насколько они профессиональны и как они умеют фотографировать, обходясь без обработки своих изображений.

В связи с этим я и решил написать эту статью, которая будет носить скорее пояснительный характер, нежели обучающий практикум.

Многие, почему то, услышав словосочетание «обработка изображения» сразу начинают представлять себе работу в программах, которая влечет за собой кардинальное изменение в плане света, цвета, а то и вовсе создании коллажа.

В принципе на долю обработки изображений приходится не так то и много, чтобы в итоге сказать: «Вау!». Принципиально важны исходники, все зависит от них, чем на более профессиональном уровне выполнена фотография, тем меньше она требует ретуши.

Но будь то фотография студийная, в процессе которой можно вдумчиво подойти к ситуации, досконально вымерить и выставить свет, сделать неограниченное количество дублей, или это уникальные кадры из путешествий, где сама съемка это мгновение, и повторить их практически не возможно, так как они делаются очень быстро и без особой подготовки, все равно некоторые вещи забываются, упускаются из виду или просто мы не успеваем настроить камеру должным образом. Вот поэтому порой такие изображения требуют некоторой доводки – устранения этих ошибок.

Одна из самых мощных, интересных и признанных программ для работы с изображениями является программа Adobe Photoshop, а для RAW конвертации , встроенное в нее приложение Camera RAW.

Цель любой фотографии – это эмоции, чувства, это впечатления, которые на нас производятся!

В фотографии все имеет свое значение: цвет, свет, яркость, контрастность и как расставлены эти детали, все это влияет на восприятие, на нашу психологию. Камера просто фиксирует количество света, то, что попадает на матрицу, а все остальное делает человек.

Очень часто идея фотографии сильно скрыта под несовершенством самой съемки, порой техническим несовершенством камеры, да и нашим несовершенством как исполнителем, а задача ретушера выкопать эту идею и донести до зрителя! Поэтому, безусловно, нам нужна обработка фотографий, какая именно, все зависит от вас.

Самыми богатыми данными об изображении обладают RAW файлы – файлы содержащие информацию, которую зафиксировала камера, то есть записанная реакция сенсоров матрицы. Далее уже начинается обработка – преобразование света в электрический сигнал, который в свою очередь описывается цифровыми значениями. А цветокорректоры программно изменяя эти цифровые массивы уже разбираются, что делать с этими данными, и в каком порядке.

Сначала доводится до конца то, что не успели или забыли сделать во время съемки и то, что не совсем корректно обработал фотоаппарат. Это всего четыре параметра: кадрирование, экспозиция, баланс белого и расстановка самых темных и самых светлых участков изображения – определение динамического диапазона.

Это основные и принципиально важные этапы обработки и, причем не обязательно их выполнять в определенном порядке, очередность работы зависит от исходного изображения и по мере поступления проблем, то есть алгоритм позволяет нам в процессе работы возвращаться к тем или иным этапам и производить корректировки.

Итак, рассмотрим наши основные этапы обработки.

Первый этап , который мы для себя отметили, это кадрирование.

Кадрирование не всегда обязательно делать первым. Если вы хотите немного подправить размеры фотографии или выровнять горизонт, то это можно делать и в конце обработки, а если вы решаете глобально изменить композицию, то лучше это сделать в начале, так как это может повлиять на динамический диапазон изображения.

Из выше приведенных скриншотов видно, что при значительном кадрировании гистограмма изменяет свой внешний вид за счет перераспределения яркостных пикселей. Соответственно переназначаются самые темные и самые светлые участки – изменяется динамический диапазон изображения.

Поскольку мы заговорили о динамическом диапазоне, давайте разберем второй этап обработки – это определение самых темных и самых светлых участков изображения или еще этот процесс называют определением черной и белой точек.

Динамический (тоновый) диапазон – это разница между самой тёмной и самой светлой областями сцены, различимыми человеческим глазом или сенсором фотоаппарата.

Динамический диапазон светочувствительного сенсора – это технический параметр качества камеры. Чем шире динамический диапазон сенсора, тем визуально ближе может быть итоговое цифровое изображение к тому, как видит снимаемую сцену человек. Динамический диапазон измеряют в единицах с условным обозначением EV. Например, любительские зеркальные камеры обладают тоновым диапазоном порядка 10-12 EV, у более профессиональных фотоаппаратов он шире и равен 14 EV при съемке в режиме RAW, в Jpeg диапазон сжимается на 1-2 EV.

Сравним эти показатели с возможностями зрительной системы, в среднем у человека эта величина равна 26 EV.

Так как динамический диапазон сенсора фотоаппарата более узкий, то он, может запечатлеть только тона из определенного тонового диапазона снимаемой сцены.

Пока разница между яркостями бликов и теней сцены укладываются в диапазон сенсора, мы увидим детали в светах и в тенях. Например, если диапазон фотоаппарата равен 14 EV, а разница яркостей в реальности – 10 EV, то в кадре сохранятся все детали сцены. Гистограмма в такой ситуации тоже узкая и не дотягивается до краев таблицы – отсутствуют самые темные и самые светлые пиксели.

Соответственно, в противоположном случае, когда снимаемая сцена обладает очень широким распределением яркостей, широким настолько, что детали теряются и в темных и в светлых областях. Тогда гистограмма будет упираться в края таблицы распределения яркостных пикселей, а изображение будем иметь либо провалы в тенях, либо пересвеченные яркие области, а в некоторых случаях, картинка будет страдать и от двух проблем сразу.

Для контроля этой ситуации достаточно изучить гистограмму, высвечивающуюся на экране фотоаппарата или в специальном окне программ – редакторов изображения. Все что нам нужно, это проверить распределение тонов снимаемой сцены по ширине таблицы описывающей динамический диапазон камеры.

Как же сделать так, чтобы избежать недостатков на изображении, если конечно это не художественная задумка, а фотография содержала бы как можно более широкий динамический диапазон и выглядела ярко и красиво.

Откроем замечательное фото моей хорошей знакомой Евгении Сиховой с её путешествия на Алтай, спасибо ей большое за представленный материал, в приложении Camera RAW нашей любимой программы Photoshop.

Давайте определим эти волшебные черную и белую точки, задающие оптимальную яркость и контраст нашего изображения.

Вообще анализируя изображения, мы не может озвучить какие-то абсолютные значения контраста. Контраст характеризуется соотношением самого темного к самому светлому и измеряется в разах.

На самом деле это соотношение между черным и белым для одного изображения может быть разным – все зависит от того устройства, на котором мы воспроизводим нашу картинку. На фотобумаге эта разница будет одна, на экране монитора другая, на экране смартфона третья. Вот поэтому нам необходимо привести в соответствие яркость нашей фотографии и вслед за ней и контрастность, то есть надо расставить элементы изображения по яркости внутри тонового диапазона.

Для этого мы должны осознавать, какую смысловую нагрузку несет фотография. Если мы имеем малоконтрастную сцену, туман или пасмурный день, к примеру, то она не должна содержать все тоны диапазона, а если в наличии контрастное изображение, солнечный пляж или зимний этюд, то в нем имеют место быть все тональности от самого черного до самого белого.

Посмотрим на нашу фотографию. Видно, что кадр сделан ясным солнечным днем. На изображении есть тени, которые могут быть очень темными и в них практически невозможно разобрать какие-либо детали, есть и очень яркие облака. Поэтому делаем вывод, что данная фотография имеет полное право занимать весь тоновый диапазон.

Несмотря на то, что фотография на мониторе кажется нормальной, но если её напечатать, то она будет блёклой и серенькой (малоконтрастной), так как в отображении картинки используются совершенно разные способы. Монитор сам по себе яркий и картинку передает за счет светящихся пикселей, а на бумаге мы имеем дело с отраженным светом. Зрение наше адаптивно и поэтому не надо верить глазам верьте гистограмме.

Глядя на гистограмму, мы видим, что яркостные пиксели не распределены полностью по всей ширине диапазона. Слева почти нет полностью черных, а справа совсем нет самых ярких пикселей.

А это значит, что самые темные и самые яркие участки изображения не стоят на своих местах или, иначе говоря, не выражены полностью, а белые облака должны быть белыми.

Что надо сделать? Поскольку мы имеем контрастное изображение, то необходимо заполнить весь диапазон яркости: самые левые, темные пиксели сделать более темными, для чего перетащить их влево до упора с краем диапазона, а самые правые пиксели, отвечающие за яркий белый цвет перетащить вправо, также до края диапазона.

Делается это с помощью регуляторов «Белые» и «Затемнение», расположенных на вкладке «Основные».

Если мы потащим ползунок «Белые» вправо, то увидим, как гистограмма начнет растягиваться и ее правый бок устремляется к правому краю таблицы. Также и с ползунком «Затемнение», если его сдвигать влево, то левый край гистограммы начнет подвигаться в область распределения самых темных пикселей.

До каких пределов необходимо сдвигать регуляторы?

Можно это делать, производя визуальную оценку. Можно сдвигать до момента появления на изображении отсечек – областей на изображении, на которых отсутствует какая-либо информация о цвете. Для этого необходимо активировать кратковременным нажатием левой кнопки мышки индикаторы отсечек. Слева индикатор указывает на отсечки в темных, а справа в светлых областях изображения.

Более точный способ определения места нахождения ползунков осуществляется следующим способом: зажимаем клавишу «Alt», наводим курсор на регулятор «Белые», нажимаем на левую кнопку мышки, при этом изображение заливается черным цветом и, не отпуская ЛКМ, начинаем перемещать ползунок вправо до появления первых БЕЛЫХ пикселей на черном фоне.

В случае с черным регулятором, с зажатыми клавишами «Alt» и ЛКМ на регуляторе «Затемнение», при этом изображение зальется белым цветом, перемещаем его влево до появления первых ЧЕРНЫХ пикселей на белом фоне.

При определении первых белых и черных пикселей нельзя допускать отсечек в соответствующих областях на изображении, отображаются они синим цветом на темных, а красным цветом на светлых участках.

Поэтому дойдя до определяющих отсечки значений регуляторов, верните их назад на два-три пункта.

Может получиться так, что после определения черной и белой точек возникнет необходимость поправить экспозицию регулятором «Экспонир», восстановить детали в светах или тенях соответственно регуляторами «Света» и «Тени», затем снова вернутся к регуляторам «Белые» и «Затемнение». Алгоритм работы в конверторе позволяет периодически возвращаться к тем или иным настройкам и производить коррекцию.

Теперь мы видим, что у нас поднялась контрастность, но самое главное, что теперь эти простейшие действия обеспечивают нам нормальную печать.

После того как выставлен свет можно правильно оценить цвет, и тогда можно приступать к третьему этапу – установке баланса белого.

В интернете и в различных уроках разных авторов описано много методик об определении баланса белого, есть даже экшены, которые автоматически якобы умеют его исправлять. На самом деле определение баланса белого это не что иное, как достижение одной цели – получить на изображении такие цвета, которые вызывали бы правильные эмоции и приятные ощущения при просмотре. Каждый человек имеет свои собственные представления, собственные ощущения, и поэтому оценка баланса белого на изображении в любом случае зависит только от зрителя.

Настройка осуществляется с помощью двух регуляторов «Температура» и «Оттенок», расположенных на вкладке «Основные».

Хотя их так и назвали и присвоили им свои числовые измерения, но это и есть те регулировки, которые определяют баланс между синим, красным и зеленым цветами на изображении. Баланс этих оттенков основывается на особенности восприятия. Считается, что наиболее интересной является та картинка, в которой максимально проявлено цветовое разнообразие, которое ярко выражено и находится в эстетических рамках. Наша задача, используя ползунки сине-желтых и зелено-пурпурных оттенков проявить это цветовое разнообразие и сделать это в соответствии с эстетическим восприятием.

Для того чтобы облегчить решение этой задачи и для того чтобы проще было себе представлять, что происходит с цветами при попытке их сбалансировать, можно регулятор «Красочность» увести вправо, примерно к отметке +70. Цвета становятся сочными, может даже излишне, но это временное действие.

Давайте попробуем передвинуть ползунок «Температура» в левую сторону.

Видим, что на изображении стали преобладать синие оттенки и картинка стала холодной.

Если сдвигать ползунок вправо, то на фотографии начинают проявляться в большей степени теплые желтоватые оттенки.

Так вот нам необходимо найти такое положение этого регулятора, при котором цветовое разнообразие на фотографии будет максимальным, часть фотографии должна быть прохладной, а часть теплой, как правило, передний план всегда теплее, чем задний.

Вот такого результата в соответствии со своими ощущениями я добился, сдвинув регулятор «Температура» немного в сторону теплых оттенков. Регулятор «Красочность» возвращаем на место и производим анализ. Эстетическое восприятие при этом мне кажется, не нарушилось – все находится на своих местах.

И еще один четвертый этап обработки.

В тексте я упоминал об изменении экспозиции, но это не та экспозиция, о которой вы привыкли слышать при настройке фотоаппарата.

Экспозиция – это количество света попавшего на светочувствительный материал или элемент. Количество света можно изменить, только изменяя диафрагму и выдержку на фотоаппарате, но ни каким образом в программе-конверторе. Если вы будете говорить о параметре ISO, то это тоже не тот параметр, который изменяет количество света. Подвох заключается в том, что ISO – это термин, обозначающий международную организацию по стандартизации (International Organization for Standardization), в более ранних фотокамерах и экспонометрах этот параметр обозначался как ГОСТ или DIN. Этот параметр определяет чувствительность элемента, на который попадает свет. Матрица современного цифрового фотоаппарата обладает постоянной чувствительностью и то, что мы называем светочувствительностью, подразумевая изменение параметра ISO, не что иное, как обыкновенное электротехническое изменение усиления сигнала проходящего через элементы матрицы. А регулировка «Экспонир» в конверторе это цифровое изменение сигнала схожее с регулировкой Яркости на ваших устройствах для просмотра изображений.

Регулировка «Экспонир» в программе очень линейная, если не сказать грубая, и влечет за собой изменение еще одного параметра, такого как собственный цифровой шум матрицы. Кто-то спокойно к этому относится, а кто-то переживает из-за появляющейся неоднородности на снимке.

Любая модель камеры имеет свое значение ISO, при котором начинают появляться шумы на картинке, и тут возникает вопрос: Как и в каких пределах можно регулировать параметр «Экспонир»?

Рассчитать это значение довольно-таки просто. Каждый может практически проверить, при каком значении ISO конкретно для вашей камеры начинают появляться шумы, которые вам не нравятся. В среднем на любительских зеркальных камерах шумы появляются при ISO = 800.

Посмотрим на параметры нашего снимка, который сделан на камеру среднего класса Nikon 3100 с ISO =100.

Далее чтобы понять, насколько можно отодвинуть ползунок «Экспонир» надо просто посчитать количество ступеней между значением ISO, на котором был сделан снимок и предельным значением, при котором появляются нежелательные шумы.

Вы как фотографы, конечно же, знаете, что одна единица экспозиции это изменение количества света ровно в два раза. Поэтому между ISO=100 и, к примеру, предельным значением =800 получается 3 единицы экспозиции – от 100 до 200, от 200 до 400 и от 400 до 800.

Из этого следует, что для данной конкретной фотографии при желании регулятор экспозиции можно сдвигать до значения +3, и при этом не должны появляться шумы. Но на самом деле практически нам никогда не требуется производить такое большое усиление яркости.

Вопрос уменьшения Яркости не так влияет на технические параметры изображения, скорее всего оценка производится по эстетическому восприятию.

Надо еще понимать, что регулировка Экспозиции взаимосвязана и с установкой точек черного и белого. Самым щепетильным вопросом в установке этих параметров всегда оставались светлые участки, поэтому обычно регуляторами «Экспонир» и «Белые» работают в паре. Основная цель, это не потерять детализацию в светах. Помощниками при настройке псевдо экспозиции выступают еще два регулятора – «Света» и «Тени», с их помощью можно восстановить детализацию в соответствующих тоновых диапазонах.

В комплексе получили вот такое изображение.

Сравним изображение ДО и ПОСЛЕ

Как видим, яркость изображения поднялась, стала красивой, и при этом сохранились все детали на протяжении всего тонового диапазона. Далее в принципе уже следует процесс украшения фотографии – добавление усилителей вкуса, включение акцентов и прочее.

Вот в принципе таковы основные этапы RAW конвертации .

С какого этапа начинать это Ваш выбор. Если есть цель, не зависимо от последовательности, Вы к ней придете.

Из всего сказанного, прежде всего надо понять, что реальность, которую мы видим глазами и то, что запечатлела камера, это совершенно разные вещи! Реальность ощущается множеством наших стимулов, когда плоская картинка только лишь одним – зрительным. Так вот для того чтобы сохранить те ощущения, которые мы получаем наблюдая снимаемую сцену вживую, нужно как-то усилить воздействие полученного изображения, нужна обработка фотографии.

Приятных творческих успехов!

Фото: Евгения Сихова, Кемерово

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий - подпишитесь на рассылку.
Форма для подписки находится ниже.

Кто из современных людей не любит фотографировать? Цифровые снимки стали практически одной из важных составляющих нашей жизни: мобильные удобные селфи, изысканные фотосессии и просто любительские кадры. Люди любят качественные, хорошие фотографии , с помощью которых запечатлевают важные события, свою семью, уникальные места. И всё чаще для создания таких снимков используются зеркальные фотоаппараты, а все получившиеся кадры проходят графическую обработку.

Как открыть RAW в Фотошопе задают многие любители фотографировать и корректировать картинку. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле, у этой проблемы есть несколько нюансов.

Для ответа на вопрос как открыть камеру Рав в Фотошопе, изначально нужно разобраться, что это вообще за формат такой и почему он нужен? «RAW» с английского языка переводится как сырой, необработанный, и в нашем случае означает формат цифровой фотографии, который содержит необработанные данные. Файлы этого формата обычно получают при использовании зеркальных цифровых камер, беззеркальных, полупрофессиональных с несменной оптикой. Обработка фотокарточки в формате Рав даёт возможность модифицировать параметры кадра: экспозицию, насыщенность, баланс белого, резкость, яркость, контрастность. Все изменения можно вносить ещё перед редактированием . Эта функция даёт возможность получить итоговую фотографию, не потеряв ни слишком тёмные, ни светлые участки кадра.

Файлы формата Рав поддерживаются большим количеством графических программ.

Почему Фотошоп не открывает RAW? На самом деле в Photoshop можно открывать фото формата рав, однако, для этого используется сразу три программы в связке - конвертер Camera RAW, утилиты Adobe Bridge, Adobe Photoshop. Эти утилиты связаны между собой и являются единым механизмом редактирования и обработки растровых картинок и снимков .

Как в Фотошопе открыть Camera RAW?

Перейдите в главное меню редактора, выберите меню «Файл» и команду «Открыть». В появившемся окошке выбираете необходимый файл Рав. Выделите его мышкой и нажмите кнопку «Открыть». Так файл откроется сразу же в конвертере. Этот способ применяется и для открытия сразу нескольких файлов.

Открытие RAW через Adobe Bridge

Как загрузить один снимок

Для открытия одного изображения в конвертере необходимо выделить фото в окне мини-изображений Adobe Bridge при помощи клика левой кнопки мыши, после использовать Ctrl+R. Либо кликаете на миниатюре картинки правой, из появившегося меню необходимо выбрать команду «Открыть в Camera RAW». В таком случае картинка появится в окошке конвертера, не используя Фотошоп, готовая к преобразованиям.

Открыв фото формата Рав, вы далее можете его редактировать и корректировать самыми различными способами, добиваясь необходимо результата.

Как загрузить несколько снимков сразу

Для загрузки нескольких изображений в Camera RAW необходимо выбрать их в окне с миниатюрами Adobe Bridge, нажав одновременно клавиши Ctrl/Shift и выделив при помощи мышки, потом нажмите Ctrl+R. После кликаете правой кнопкой, выбираете команду «Открыть в Camera RAW», можно ещё использовать нажатие иконки диафрагмы, которая находится под главным меню.

После совершения вышеописанных действий у вас в конвертере появятся все выбранные вами изображения. Их уменьшенные копии будут доступны в левой части окна, что позволяет удобно переключаться между картинками. Если лента миниатюр вам мешает в работе, то можно её границу переместить в левую часть интерфейса редактора, при этом она свернётся, а выбранная картинка будет растянута на весь экран.

Как правильно закрыть фотографию после редактирования?

Чтобы правильно закрыть фото, сохранив все проделанные изменения и корректировки, нажмите на кнопку «Готово», которая располагается в нижней части окна программы. Если вы желаете сохранить снимок без сохранения редактирования в Рав-формате, то просто нужно выбрать «Отмена». В случае необходимости возвращения в Фотошоп и перенесения туда фотокарточки с сохранением всех сделанных настроек необходимо использовать команду «Открыть изображение».

Работать с файлами расширения Рав очень удобно и просто при помощи Фотошопа. Этот редактор в связке с конвертером позволяет изменять, редактировать и обрабатывать ваши фото и изображения для получения желаемого результата, делать их более яркими, насыщенными и интересными.

Camera RAW — это самый популярный плагин для Фотошопа. Он идет в комплекте ко многим версиям фотошопа, но часто есть необходимость его обновить, поскольку обновляется он чаще, чем сам Photoshop. Более того, если вы скачали Portable-версию Photoshop, там возможно и не будет данного плагина. Ну, как бы там ни было, я все равно подробно сейчас расскажу, как обновиться до последней версии.

При этом установка пройдет копированием всего одного файла, у вас не будет вылетать ошибок, и я почти уверен, что данный способ будет рабочим для других, более поздних версий Camera RAW.

Итак, если вы рытаетесь открыть РАВ-файл и у вас выскакивает вот такая ошибка

то знайте, что плагин у вас для Фотошопа не установлен вообще.

Если у вас просто старая версия Камеры РАВ, то можно просто зайти в меню Help—>Updates. Но, тут тоже может быть незадача. Если вы используете нелицензионную версию (а кто ее сейчас использует, если только не на Западе?), то у вас может выдать следующую ошибку:

Но есть точно действенный способ, который вам поможет.

вы можете пойти на официальный сайт Adobe и попытаться скачать плагин там. Выбираем нашу версию ОС.

Итак, в этом установочном пакете содержится плагин Camera RAW. Хотя вы и не найдете файла с таким именем. Заходим внутрь архива AdobeCameraRaw-6.6-mul-AdobeUpdate.zip. Далее в папку payloads и

если у вас 32-битная версия программы Photoshop , то в папке AdobeCameraRaw6.0All-011211024650 лежит архив Assets2_1.zip, в котором лежит файл 1003. Именно так, без расширения. Скопируйте его в папку с плагинами Фотошопа. Для CS5 это может быть путь \App\PhotoshopCS5\Plug-ins\ (что в папке, в которую вы устанавливали Фотошоп). Переименуйте его в Тотал коммандере в Camera Raw 6.6.8bi. Именно так, с расширением. Вы также можете скачать .
если у вас 64-битная версия программы Photoshop , то для вас папка AdobeCameraRaw6.0All-x64-011211031019, в ней архив Assets2_1.zip с файлом без расширения 1002, который тоже нужно переименовать в Camera Raw 6.6.8bi.

Все, перезагрузите Фотошоп и пользуйтесь последней версией плагина.

ВАЖНО! Этим способом можно обновить абсолютно любую версию Camera RAW . . Помните, только, что некоторый последние версии Camera RAW, будут не совместимы с более старыми версиями Photoshop.

ВНИМАНИЕ! Если у вас все же была установлена хоть какая-то версия камеры рав , то просто поместив новую версию в папку с плагинами, вы можете ничего не добиться. Это может случиться, если вы используете сборку фотошопа отличную от крякнутой лицензионной. Это так называемый «Repack» (переупаковка). Работают репаки так же как и основные программы, но в них или что-то добавлено, или что-то урезали. В этом случае стоит заглянуть в папке с плагинами в папку File Formats. Если вы и там не видете файла, в названии которого написано Camera RAW, то вам нужно сделать вот что: вы должны запустить фотошоп и попытаться открыть в нем рав-файл. Потом в папке File Formats начните по одному перемещать плагины в папку в другом месте. Тот файл, который переместить не удалось — это и есть Камера рав, только под другим именем. Закройте фотошоп, удалите этот файл (это можно будет сделать, потому что он больше не будет использоваться фотошопом), а те плагины, которые вы переместили в другую папку, верните обратно.

Вот и все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях.

——————————————

Если вас интересует упаковочная продукция — стрейч, скотч, курьерские пакеты, полный ассортимент можете .