Сервис мануал nokia c6 01. Cхема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

SOLO 6C. Принципиальная схема усилителя мощности.

Это – очередная (третья) из моих заметок про акустику Microlab SOLO6C. Причина ее появления проста – я наконец-то воссоздал полную принципиальную схему устройства (но требуются еще уточнения по номиналам некоторых пассивных элементов, хотя для меня критичными являются лишь индуктивности кроссовера). Вот как пока выглядит последняя, недостающая часть – усилитель мощности и кроссовер.

SOLO 6C. Схема усилителя мощности и кроссовер. Изображение элементов нестандартное, но понятное тем, кто разбирается

Очепятка: Q105 это GT1083, соответственно, у Q106 тип GT1081

Начнем с уточнения предположения, высказанного при описании предварительного усилителя. Как выясняется, это я слишком оптимистично решил, что в таком бюджетном решении применяется софтклиппинг по мощности, это оказалось элементарное замыкание выходов предусилителя на массу при включении усилителя дабы избежать щелчка при включении (конечно, дело не столько в щелчке, сколько в возможном нерасчетном по амплитуде ходе звуковой катушки динамиков). На мой взгляд, можно было бы и попроще сделать (правда, и так не сложно), хотя кто знает, может и была здесь заготовка под клиппинг. Для интереса отпаял ножку R104 в предусилителе - щелчок стал гораздо заметнее и неприятнее. То есть, переходной процесс, генерирующий выходное напряжение при включении, идет с предусилителя. Поэтому в усилителе мощности и не установлены выравнивающие резисторы, место под которые разведено (параллельно фильтрующим конденсаторам выпрямителя).

Обратим внимание на маркировку на плате усилителя мощности. Обозначение SDP1-SOLO5C-A22 говорит о том, что она является основой и для младшей линейки SOLO (как ничто и не мешает быть основой и для старшей). Так как нет никаких схемотехнических особенностей с точки зрения индекса “С” (т.е. дистанционного управления), можно сделать вывод о том, что для серии “С” используется совсем другой усилитель. Сразу в голову лезут нехорошие мысли...
Отличаться же усилители моделей 5С, 6С и 7С могут типами выходных транзисторов и усилительными модулями. К тому же, для 7С, вероятно, потребуются радиаторы для диодов выпрямителя или разделение мостов для левого и правого каналов.
На 6С используется усилительный модуль SDP1-PRO11-A11 и по этому обозначению не понять, используется ли он и в других моделях. Принципиальная схема модуля приведена выше, она выделена светло-серым фоном. Детальный вид модуля:

модуль SDP1-PRO11-A11

модуль с обратной стороны

По существу схемы усилителя. Схема тривиальна. Стандартный АВ усилок с глубокой ООС. Срез по ВЧ на входе с 70 Кгц. Дифференциальные усилительные каскады (Q1,Q2,Q1A,Q2A), раскачка на комплементарной паре Q4 и Q4A и выход с них на составные транзисторы оконечного каcкада GT1081 и GT1083 (в гугле их нет, возможно они просто перемаркированы, так же как и микроконтроллер и темброблок-коммутатор в предусилителе).

Выходные транзисторы. Наверное, перемаркированные

Усилитель охвачен ООС через R13 C5. Легкоузнаваемая типовая схема 25-30 летней давности, со стандартной защитой выходных транзисторов от перегрузки с помощью транзисторов Q6 и Q6A по сигналам SCP+ и SCP- и температурной коррекции тока покоя оконечного каскада на транзисторе Q101 (Q101" для левого канала). В зависимости от типа оконечных транзисторов на модуле есть место для дополнительнойкомплементарной пары транзисторов Q7 и Q7A для раскачки. То есть, они понадобятся, если оконечники – не составные транзисторы. На то, что в моем варианте транзисторы составные, указывает и относительно большой номинал резисторов 1R1 и 1R2 в цепи базы, а транзисторы Q7 и Q7A заменены на диоды в прямом включении по цепи база-эмиттер.
Обратимся к литературе, которую я знал наизусть в пору своего увлечения усилителями. К примеру, серия “Массовая радиобиблиотека”, выпуск 1109 1986 года. На рис.75 приведена схема, за мелкими отличиями, полностью аналогичная усилителю SOLO. Учитывая, что схема рис.75 - это упрощенная схема рис.72, то там появляется и недостающая защита по токовой перегрузке, правда более сложная, так как съем сигнала ведется как с эмиттерных, так и с коллекторных цепей выходных транзисторов.

По усилителю прокомментировать пока больше нечего, дальше буду мерять параметры и снимать характеристики (честно говоря, я их знаю и без измерений, включая ФЧХ, так что особого рвения нет). Проверю, как усилитель ведет себя на большой мощности, что творится с просадкой напряжения и прочими вещами.

Единственное, несколько настораживает достаточно различные с точки зрения электрических и частотных параметров транзисторы BFS20 и PMBT5401 (в корпусах SOT-23), использованные в симметричных каскадах. Будем надеяться, что все-таки они подходят к друг другу (конечно, ни о каком отборе по параметрам мы и не надеемся, речь про принцип). Ну и целесообразность наличия диодов Q7 и Q7A, вполне можно было обойтись перемычкой или небольшим сопротивлением, зачем лишняя нелинейность в цепи сигнала.

Про термокомпенсацию без контакта термодатчика (Q101) с температурой контролируемого объекта даже и говорить как-то неприлично. Хотя бы на каплю липкой протоплазмы его к радиатору прикрепили, что ли. Таки нет, и припаяли ведь на место подальше от радиатора, хотя контакты специально продублированы непосредственно по одной линии с выходными транзисторами.

Кроссовер и корректирующие цепи выходного каскада подвергнутся надругательствам в следующих сериях.

Вроде, пока все. Оставайтесь на моей волне, продолжение последует (я надеюсь).

Ну и, напоследок, еще раз о том, что же я хочу добиться и для чего все это надо. Вроде, я об этом уже писал, но раз вопрос на форуме повторяется (слава богу, без швондеризма), еще раз поясню.

Microlab SOLO 6C – отличные мультимедийные колонки. Многих они устроят безо всяких переделок и большинство форумчан с сайт даже никогда их и вскрывать не будет (по крайней мере, если не будет пошаговой инструкции, на 100% ведущей к заметному улучшению звучания). Например, я свои любимые ММ колонки за 12 лет даже ни разу не вскрывал и вообще такого желания не возникало. Некоторые другие свои вскрывал, но по причине легких быстроустранимых неисправностей (хотя там других и быть не может). Если вы идете от дешевой компьютерной акустики к SOLO и не имеете дома Hi-Fi системы, то SOLO (любая), будет звучать просто потрясающе, и вы будете получать от звука настоящее удовольствие. И таких пользователей будет большинство.
Однако, если дома уже есть хорошая Hi-Fi связка источник-усилитель-акустика, плюс все это правильно в нужном месте расположено, есть возможность прослушать и сравнить звучание качественного источника через эту систему и через SOLO, то ни о каком наслаждении звуком от акустики SOLO не может быть и речи. Да, она озвучивает материал, но атмосферу для получения удовольствия от прослушивания в этом случае не создает!
От этого и происходят постоянные коллизии на форумах – битва мнений о том звучат или не звучат SOLO, могут или не могут они воспроизводить басы или музыку в целом. Поскольку оба противоположных лагеря совершенно правы в своих оценках, то и споры и ”экспертные оценки” будут бесконечными.

Отправной пункт будет таким. Самое ценное в колонках SOLO 6С, по моему мнению, это НЧ динамик. Мне кажется, у него есть потенциал, не раскрываемый в текущем схемно-конструктивном исполнении. Про ВЧ динамик у меня мнение похуже, однако, все это пока только по результатам прослушивания SOLO 6С в сборе, возможно смена предусилителя,усилителя мощности, кроссовера, подбор других пассивных элементов, или механические работы по корпусу изменят мое представление как о НЧ, так и о ВЧ головке. Возможно, это еще и из-за особенностей моего слуха – я не воспринимаю частоту выше 12800 Гц, хотя по низам слышу гораздо ниже 20Гц.

Поэтому цель такая – попробовать реализовать этот потенциал (возможно, только кажущийся) по приближению звучания SOLO 6С к начальному Hi-Fi. Это потребует и средств, гораздо больших, чем просто покупка изначально нормальной Hi-Fi связки для компьютера (так как потребуется еще одна система SOLO 6С, контрольный бюджетный Hi-Fi усилитель и Hi-Fi полочники, некоторое оборудование, столярка, запчасти разные), и времени. Такие затраты я себе могу позволить, а по состоянию здоровья заниматься мне ничем серьезным нельзя как минимум еще год, так что и время есть. Возможно, ничего и не получится, но зато, в случае успеха родится инструкция для людей, которые не могут себе позволить сразу купить Hi-Fi связку, или финансировать подобные НИОКР или не располагают квалификацией, временем (да и еще масса вариантов есть, почему лучше идти уже проторенной дорогой), но которые хотят относительно небольшими затратами времени и средств улушить звучание ММ системы.

А в случае неудачи – все равно польза. По крайней мере, результат, хоть и отрицательный, тоже результат. Да и не все зря – вот, схемку нарисовал, все польза людям, кому-то наверняка будет интересно. Я радиолюбительством увлекся лет в 12 (а мне скоро уже 50 ), перечитывал все журналы “РАДИО” - полная подшивка была с 1968 по 1988 год. Читал по многу раз от корки до корки, начиная от дальней связи на ламповых трансиверах, заканчивая справочными данными по элементной базе, просто маньячное было увлечение, многое паял сам и дорабатывал, строил и АС, и усилители. Как с технической работы ушел на руководящую – все забросил, сейчас вот приходится по интернету копаться по элементной базе, раньше все в голове было. Наверняка такие радиоманьяки есть и сейчас, и им будет просто любопытно почитать мои опусы – посмотреть схемки, даже если у них и никогда не будет SOLO 6С. Так что, в некотором роде, это и миссионерство.

Ну и, наконец, мне просто уже самому стало это интересно (что, вообще-то, уже давно не случалось).

Подключение 16-контактного разъема центрального блока

Красный провод – плюс питания, соедините с клеммой +12В аккумулятора, обеспечив хороший контакт.

Черный провод – минус питания, соедините с корпусом автомобиля, обеспечив хороший контакт.

Желтый провод – подключите к клемме IGN1 (15/1) замка зажигания, на которой при включении зажигания появляется напряжение +12В.

Зелено-желтый и Зелено-черный провода – подключите к лампам габаритных огней или указателей поворота. Максимальный ток нагрузки 7,5А.

Серый провод – положительный выход управления на сирену. Максимальный ток нагрузки 2А.

Сине-красный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.

Сине-черный провод – подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Оранжево-серый провод – подключите к кнопочному выключателю капота, замыкающемуся на корпус при открывании капота.

Оранжево-белый провод – подключите к кнопочнму выключателю багажника, замыкающемуся на корпус при открывании багажника.

Желто-черный провод – отрицательный выход дополнительного канала №1. Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется от 1 до 60секунд или до выключения канала брелком («режим защелка»). Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника или для управления дополнительным оборудованием автомобиля. Для подключения требуется дополнительное реле.

Желто-красный провод – отрицательный выход дополнительного канала №2. Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется от 1 до 60 секунд или до выключения канала брелком («режим защелка»). Канал может быть запрограммирован для реализации 2-шагового отпирания замков дверей или для управления дополнительным оборудованием автомобиля. Для подключения требуется дополнительное реле.

Желто-белый провод – отрицательный выход дополнительного канала №3. Максимальный ток нагрузки 300мА. Длительность импульса выходного сигнала программируется от 1 до 60 секунд или до выключения канала брелком («режим охраны с работающим двигателм») или в зависимости от продолжительности работы режима турботаймера. Канал может быть задействован для управления дополнительным оборудованием автомобиля или для поддержки +12В на контакте IGN1 (15/1) замка зажигания при работе двигателя в режиме охраны и в режиме турботаймера. Для подключения требуется дополнительное реле.

Синий провод – отрицательный выход дополнительного канала №4. Максимальный ток нагрузки 300мА. Канал может быть запрограммирован для включения салонного освещения или управления стеклоподъемниками. Для подключения требуется дополнительное реле.

Черно-красный провод – отрицательный выход блокировки двигателя (НР/ НЗ контакты реле программируются). Максимальный ток нагрузки 300мА. Для подключения требуется дополнительное реле.

Оранжево-фиолетовый провод – отрицательный вход контроля состояния стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отсутствие отрицательного потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание сигнализации, а при работе двигателя в режиме охраны - его остановку. Варианты подключения оранжево-фиолетового провода приведены на рисунках.

Внимание. При выборе способа подключения оранжево-фиолетового провода нобходимо учитывать то, как запрограммированы функции, в которых участвует вход контроля тормоза.

функция №2 - автоматическое управление замками дверей - в одной из опций предполагает закрывание замков при нажатии на педаль тормоза или отпускании ручного тормоза;

функция №8 - алгоритм работы выходов блокировки при включении режима антиограбления- в одной из опций возможен выбор, когда блокировка двигателя активизируется после нажатия педали тормоза;

функция №16 - алгоритм работы доп. канала №2 (желто-красный провод) - в одной из опции этот вход используется как условие подхвата зажигания. В этом случае рекомендуется использовать подключение только к ручному тормозу.

Подключение встроенной цепи блокировки двигателя

На плате центрального блока сигнализации установлено одно реле блокировки с одной группой переключающихся контактов. Максимальный коммутируемый ток через контакты реле - 25 / 30А. Перед подключением реле запрограммируйте один из двух возможных вариантов его работы (функция 10). На заводе запрограммирован вариант 1 - НЗ тип контактов реле. После программирования необходимо включить и выключить режим охраны.

Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя. В разрыв цепи подключите два из трех переключающихся контакта встроенного реле блокировки, используя синий и сине-белый (толстые) провода из комплекта сигнализации.

Разорвите одну из штатных цепей запуска двигателя и в разрыв цепи подключите внешнее реле. Запрограммируйте один из двух возможных вариантов его работы (функция 10). Заводская установка - тип контактов НЗ (вариант 1). Пример схемы подключения показан на рисунке.

Схема поддержки +12В на замке зажигания при работе двигателя в режиме охраны и режиме турботаймера

Дополнительный канал №1 может быть использован для управления отпиранием багажника. Пример схемы подключения показан на рисунк

Дополнительный канал №4 (синий провод) может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка». Пример схемы подключения показан на рисунке.

Дополнительный канал №4 (синий провод) может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки» салона. Пример схемы подключения показан на рисунке.

Подключение к системе центрального запирания

Сигнализация StarLine Twage C6 имеет встроенные реле управления центральным замком. Контакты реле выведены на 6-контактный разъем. Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (функция 1).

Cхема подключения к системе запирания с положительным или отрицательным управленияем

Cхема подключения к двухпроводным приводам системы запирания

Схема подключения активатора двери водителя для двухшагового отпирания дверей

В ремонт поступили колонки Microlab Solo 6, со слов клиента не работает один канал.

Задняя панель проста: 2 крутилки (НЧ, ВЧ), 2 стерео входа, выход на пассивную колонку, выключатель.

Внешний вид плат акустической системы внутри Microlab solo 6:

Если присмотреться поближе, наблюдаем следующую картину:

Видно, что одна из плат усилителя напряжения вышла из строя. На ней взорвался SMD транзистор. Это был канал пассивной колонки. При каких обстоятельствах это произошло - неизвестно.

Отсоединяем все разъёмы от основной платы, отпаиваем эти две дополнительные платы.

Взглянем поближе на погорельца:

Эти платы были идентичны, поэтому, можно с такой же уцелевшей посмотреть, чего там не хватает и сравнить карту напряжений и сопротивлений. Платы на solo6 имеют маркировку SDPI-PRO11-A11, E257130 и BC P6029AH2.

После прозвонки элементов визуально уцелевшей платы стало ясно, что с одной платой всё в порядке, что и подтверждает надпись "ОК" на обратной стороне:)

Итак, после сравнения составляем список разрушенных и недостающих элементов.

Не хватает:

Разрушены:

Поскольку схему на Microlab solo6 найти не удалось, была взята схема похожей АС Microlab solo6C. Схема практически аналогична, различие наблюдается в схемах модулей. На Microlab solo6C в модулях усилителей напряжения отсутствовали транзисторы Q7, Q7A, C3, C5, между базой и эммитером была перемычка в виде резистора на 0 Ом. Можете сравнить с платами на фото выше.

Вот фото модуля от microlab solo6C:

А вот схема Microlab solo6C, почти ни чем не отличающаяся от схемы Microlab solo6:

Из описания этой схемы я узнал, что это за транзисторы, а именно - PMBT5401 (на плате - 2L) и PMBT5551 (на плате - G1).

Ищем даташит, открываем, смотрим характеристики:

SMD не нашёл, зато нашёл ближайшие аналоги в корпусе TO-92 2N5401 и 2N5551.

Поставил аналоги. Прозвонил основную плату и выявил ещё два выведенных из строя элемента:

• TIP41C
• 2N5551

TIP41C заменил на отечественный аналог KT819Г, а 2N5551 заменил на такой же.

В связи с тем, что у КТ819Г цоколёвка противоположная TIP41C, пришлось обрезать проводники на плате и поменять их местами.

Припаял платы обратно, однако, первая попытка поставить восстановленную плату не увенчалась успехом.

Пассивная колонка гудела, и присутствовало постоянное напряжение на выходе этого канала.

Кстати, гудела она без установки любых проводов от темброблока или регуляторов. Так что локализация проблемы оставалась в этой плате.

После тщательной тотальной прозвонки был установлен неисправный элемент R12. О его неисправности я узнал немного позже, чем хотелось:) Сопротивление он имел 680 Ом вместо положенных 150 Ом.

Те элементы, что чёрные после взрыва транзистора они, не смотря на свой внешний вид, рабочие. Такие элементы необходимо прозванивать в первую очередь.

И окончательный вариант отремонтированной платы:

Только не сделайте, как я:

Я впаял платы до установки транзисторов на радиаторы. Очень неудобно закручивать, нужно было отгибать плату во время установки. Пришлось временно открутить рейки на радиаторе. После установки и подключения всех разъёмов оставалось припаять два провода от активного динамика. Тут главное не перепутать фазу подключения. Там, на плате подписано, но я на всякий случай зафиксировал на фото.

После проведения всех этих не хитрых манипуляций усилитель заработал, как положено.

По качеству звучания эти колонки меня порадовали. Хороший звук, хорошее качество сборки колонок.

Добавочка . Через два года принесли эти колонки снова.

Проблема была в том же модуле предусилителя, только поменять пришлось транзистор, который в прошлый раз не менялся, на фото видно.

Но после замены что-то не захотели они играть. Путём измерений напряжения был выявлен ещё один неисправный элемент - стабилитрон на 6,8 Вольт. Поставил на 6,7 Вольт.

На момент написания добавки уже прошло полгода, полёт нормальный.