Выключается экран компьютера во время игры. Гаснет монитор при включении компьютера: интересный случай в моей практике

Речь пойдёт не о ситуациях, когда монитор не работает, выключается или не показывает, а о том, почему гаснет экран монитора, а компьютер продолжает работать. Такие ситуации встречаются редко и вызываются самыми разными причинами.

Проблема в самом мониторе

Чаще всего выключение монитора говорит о его поломке, когда сам экран или электроника выходят из строя. Стоит заметить, что несмотря на разнообразие именно поломки приводят к неисправности реже всего. Обычно сломанный монитор просто не включается вообще. Но рассматривается ситуация, когда дисплей включается повторно и снова перестаёт работать. Конкретные неисправности, приводящие к отключению:

Выход из строя контроллера питания или его элементов . В этом случае в ходе эксплуатации неисправный элемент будет нагреваться до температуры, которая на определённом значении выключит монитор. Когда элемент остынет возможно повторное включение. Для ремонта потребуется замена проблемного компонента.
Неисправность предохранителя . Проблема полностью совпадает с предыдущей и имеет ту же причину – выключение в следствие нагревания элемента. Разница заключается в том, что тут вместо планового происходит внеплановое отключение из-за сбоя запасной части.

Простейшая из проблем

Самый простой случай, когда гаснет монитор во время работы – это проблемы с кабелем. Ведь данный элемент на фоне всего остального является расходным материалом и стоит не дорого. В самом кабеле может как отсутствовать контакт (редкий случай), так и произойти сбой, связанный с нарушением целостности провода .

Перетертый или переломанный кабель может долго работать в одном положении, но стоит положению немного измениться, как тут же произойдёт отключение дисплея. Стоит немного пошевелить шнуром, как изображение на экране восстанавливается. Проще всего проверить неисправность шнура заменой, взять заведомо рабочий и поставить его:

изображение восстановилось – можно выбросить старый провод;
дисплей всё ещё чёрный – проблема не в шнуре.

Неисправность шнура является источником проблемы чаще всего, именно с этой причины стоит начинать поиск неисправности.

Сбои видеокарты

Потенциальным источником временных выключений дисплея может быть неисправность видеокарты. Не обязательно она сломана окончательно, тут могут быть и другие причины.

Быстрый нагрев

Перегрев одновременно является причиной неисправности и следствием. Высокая температура видеокарты может вызвать не выключение компьютера, а отключение её самой (защитное срабатывание). При этом пропадёт изображение на экране. Причин для этого существует три:

Проблема с драйверами

Некорректные драйвера тоже относятся к проблемам с видеокартой. Установка некорректных драйверов обычно даёт мгновенное выключение монитора, в то время, когда системный блок работает.

Обычно проблема с драйверами проявляется мгновенно . Сразу после установки неверной программы экран сразу же гаснет. Исправляется проблема запуском системы в безопасном режиме и удалении неправильного драйвера. При установке корректных драйверов, даже в случае их устаревания, такие проблемы замечены не были.

Неправильное расширение

О разрешении пользователь задумывается редко. Устанавливается необходимое и используется. Чаще всего чёрный экран могут увидеть любители компьютерных игр при первом запуске игры. В настройках по умолчанию выбирается несоответствующее разрешение . Не продвинутым пользователям нужно начать менять эту опцию самостоятельно.

Обычно при смене средствами системы есть 15 секунд на подтверждение действия. Если действие не подтвердить оно отменяется. Поэтому в случае, когда при установке разрешения экран гаснет нужно подождать отведённое время. Только при условии, что изображение не вернулось, потребуется запускать компьютер в безопасном режиме и проверять наличие картинки.

Ошибка подключения

Кабель передачи данных имеет большое число контактов для подключения. Если хотя-бы один из них подключён не до конца сигнал может не проходить. В исключительных ситуациях при незначительном повреждении одного из контактов возможно неполное прохождение сигнала . Монитор будет работать до определённого момента, а потом отключится и погаснет. Но подобные ситуации достаточно редкие.

Плановое отключение

Последним возможным фактором выключения монитора может быть настройка режима энергосбережения . Если компьютер бездействует указанное время (не происходит движения мышью или нажатий на клавиатуре) – монитор будет выключаться и тухнуть согласно плану энергосбережения. Чаще всего «просыпается» компьютер от движения мышью или нажатия любой кнопки. В редких случаях «просыпается» только от кнопки питания. В настройках энергосбережения данную опцию можно выключить.

Сбои ОЗУ

В ситуации, если компьютер использует ОЗУ, как дополнительную видеопамять, незначительные неисправности ОЗУ будут выключать монитор. Впрочем, это будет происходить и при «барахлящей оперативной памяти». Следует на всякий случай проверить ОЗУ с помощью специального софта, например Memtest.

Мой монитор, LG Flatron L1917S, стал гаснуть во время работы и сразу после включения. Дам расклад более подробно. К моему системному блоку, подключено два монитора: ASUS PA248QJ и LG Flatron L1917S. Мониторы подключены через видеокарту Asus AMD Radeon HD7770, которая позволяет подключать до 4 мониторов одновременно. В один прекрасный день, второй монитор, LG Flatron L1917S, погас во время работы. Что самое интересно, так это то, что продолжал гореть зелёный индикатор, указывающий на то, что монитор работает. В диспетчере устройств числилось, что монитор работает нормально, но при этом, экран монитора был чернее черного.

Пробовал отключать монитор кнопкой питания (Power) и сразу включать. Первое время, после отключения и включения питания, монитор начинал работать, но потом опять погасал. Через день-два, ситуация выглядела следующим образом — монитор включается примерно на секунду и снова гаснет.

Первоначально я подумал, что проблемы связана с видеокартой, но при отключении кабеля VGA от системного блока, на мониторе LG не появлялась стандартная надпись «Проверьте кабель». На всякий пожарный случай, я подключил монитор к ноутбуку — ноутбук определил, что подключен монитор и монитор исправен, но но монитор не засветился. Проверив на последок кабель VGA, я окончательно сделал вывод, что неисправен монитор. Ранее я уже его ремонтировал, но в прошлый раз , т.е. даже не загорался индикатор питания. Хотя в этот раз неисправность выглядела совсем иначе, я рискнул сделать предположение, что проблемы вновь связаны с блоком питания монитора.

Разборка монитора

Если вы знаете, как разбирать ЖК-мониторы, то можете смело пропустить эту часть. Если не знаете, то лучше прочитать. Разбирать будем LG Flatron L1917S, но и многие другие модели вскрываются по тому же принципу.

Берем фигурную отвертку и откручиваем шесть винтов.

Далее действовать нужно аккуратно. Соединения корпусов многих мониторов и ноутбуков крепятся на защелках, поэтому корпус нужно вскрывать аккуратно, иначе можно сломать не только защелки, но и сам корпус. Согласно сервисной инструкции LG Flatron L1917S (удалось найти в Интернете), корпус открывается «голыми руками». Действительно открывается, но можно себе и пальцы переломать, поэтому лучше аккуратно поддевать переднюю рамку плоской отверткой.

В конкретно взятой модели монитора, блок питания находится в металлическом корпусе (обведен красной рамкой).

Для удобства работы, отключаем штекеры с проводами. На всякий пожарный случай, помечайте, откуда и что вы отключили. Как правило, штекеры сделаны таким образом, чтобы их нельзя было подключить к «неродному» разъему. Однако «береженного Бог бережет» — возьмите маркер и сделайте отметки на корпусе.

Проверка электролитических конденсаторов

После вскрытия корпуса, в первую очередь обращаем внимание на фильтрующие конденсаторы вторичных цепей.

Визуальный осмотр показал, что один из конденсаторов немного вздулся.

Выпаял конденсатор и проверил его ёмкость с помощью мультиметра «Victor 205», в котором есть измерить ёмкости. Фактическая конденсатора оказалась значительно меньше номинальной.

Почти на 100% был уверен в том, что после замены данного конденсатора монитор начнет работать, но ошибся. Ситуация не изменилась. Далее особо не раздумывал и стал по очереди выпаивать и проверять остальные электролитические конденсаторы (без выпайки проверить ёмкости не удалось, так как конденсаторы шунтированы другими элементами). Даю расклад по всем шести конденсаторам на момент возникновения неисправности:

C202 (1000 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 857 мкФ;
С203 (680 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 403 мкФ ;
С204 (1000 мкФ х 16В) — реальная ёмкость 1002 мкФ (менял во время предыдущего ремонта 3 года назад);
С205 (1000 мкФ х 16В) — реальная ёмкость 256 мкФ ;
С206 (1000 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 834 мкФ;
С207 (470 мкФ х 25В) — реальная ёмкость 409 мкФ.

Обратите внимание, что у все конденсаторов, кроме одного (его я менял ранее, когда монитор вообще не включался), ёмкости меньше номинальных. При ремонте проблема заключалась в том, что из запчастей, смог найти только два конденсатора 2200 мкФ на 16 вольт. Бежать до телемастеров было лень, поэтому поступил следующим образом:

Первый конденсатор поставил вместо С205 (1000 мкФ х 16В). Т.е. по напряжению конденсатор совпадал с «родным», но ёмкость его в два раза больше;
Второй конденсатор поставил вместо C202 (1000 мкФ х 25В). Не самое лучшее решение, так как я заменил конденсатор на напряжение 25 вольт, конденсатором на 16 вольт.
Родной C202 (1000 мкФ х 25В), поставил вместо С207 (470 мкФ х 25В).

По доброму, надо было заглянуть в телемастерскую и купить новые конденсаторы. Ну да ладно. Неисправность была устранена после замены конденсатора С207 (470 мкФ х 25В), вместо которого оказался конденсатор с фактической ёмкостью 857 мкФ.

«Сладкая парочка» — мониторы ASUS PA248QJ (слева) и LG Flatron L1917S

В подобных случаях, если монитору 5-6 лет, нет необходимости покупать мультиметр с измерителем ёмкости и проверять все конденсаторы. Надежней поменять все «кандёры» на новые.

Мини-инструкция по пайке радиоэлементов

Для тех, кто не занимался ранее пайкой радиодеталей, дам несколько простых советов. Для ремонта потребуется паяльник, припой, канифоль и … деревянная зубочистка. Вместо зубочистки можно использовать иглу или булавку.

После того, как вы выпаяли конденсатор, необходимо освободить от припоя отверстия под его выводы. Для этого нагреваем место пайки и вставляем в отверстие зубочистку или иглу.

Обратите внимание, что зубочистку или иглу, надо вставлять именно со стороны пайки, иначе можно оторвать печатные проводники от платы. Теперь можно вставлять новый электролитический конденсатор, не забыв проверить полярность.

Все готово для установки нового конденсатора — главное, не перепутать полярность подключения

Важно! У электролитических конденсаторов, нельзя менять полярность подключения. Плюс подключаем к плюсу, минус к минусу. В противном случае, конденсатор выйдет из строя.

Если на плате вашего монитора, со стороны печатных проводников, по каким-либо причинам не указана полярность конденсаторов, то посмотрите маркировку со стороны радиодеталей. В данном случае, светлая полоса конденсатора совмещается со светлой меткой на печатной плате.

Не случайно много сказал о соблюдении полярности. Один из пользователей сайта, при ремонте монитора неправильно впаял электролитический конденсатор и долго не мог понять, почему монитор упорно не хочет работать.

Выводы

Блок питания (БП) есть в любом мониторе и компьютере. Как правило, именно проблемы с БП являются причиной отказа работы многих электронных устройств. Выход различных элементов БП из строя, может сопровождаться разными симптомами. Если вспоминать предыдущую поломку моего монитора, когда монитор вообще не включался, причина была в потере ёмкости конденсатором C204. В этот раз, подвел его сосед, конденсатор C207. Визуально конденсатор выглядел нормально, т.е. насечки не вздулись, реально, его ёмкость оказалась значительно меньше номинальной.

В чём причина выхода электролитических конденсаторов из строя? В конкретном случае у меня есть две версии:

Низкое качество конденсаторов фирмы SAMXON. По этому поводу у меня возник небольшой спор с моим другом-телемастером. Он утверждал, что поскольку монитору уже 9 лет (покупал его в 2006 году), то вышел срок службы конденсаторов. На это я заметил, что у меня есть телевизор JVC (купил в 1996 году) и который уже почти 20 лет работает без ремонта. Так же напомню тот факт, что конденсатор фирмы HEC, который я впаял вместо SAMXON три года назад, не потерял ёмкость.
Жесткий тепловой режим. В конкретном случае, на мой взгляд, вентиляция блоки питания оставляет желать лучшего. Плохая вентиляция и близкое соседство с охлаждающими радиаторами, приводит к тому, что корпуса конденсаторов нагреваются до температуры выше 50 градусов Цельсия.

На этом пока всё. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях.

Всем привет. Что делать если монитор включается и сразу тухнет? Сегодня у меня на ремонте был монитор с такой проблемой, решить которую сможет даже начинающий радиолюбитель. Но обо всем по порядку.

Итак, монитор фирмы Самсунг, а именно Samsung SyncMaster 940nw . Неисправность заключалась в том, что на экране кратковременно появлялась картинка, примерно на 1-2 секунды, после чего монитор сразу гас.

Этот монитор использует так называемую флуоресцентую CCFL подсветку . Если говорить по простому, это подсветка в виде лам, похожих на лампы дневного света, только уменьшены в десятки раз. Зажигает эти лампы, специальный инвертор, который подает высокое напряжение на их катоды, чем и вызывает свечение этих ламп. У большинства инверторов есть защита от неисправностей, которая срабатывает, если вышла из строя какая-то из ламп, произошла поломка в самом инверторе или на него подается недостаточное питание. Для обычного пользователя, работа защиты выглядит так: монитор включился, в этот момент инвертор анализирует все ли нормально с подсветкой, и если находит поломку, сразу выключает подсветку. Это мы и видим в нашем примере. Осталось только выяснить, что и включает эту самую защиту инвертора.

Разборка данного монитора осуществляется довольно легко. Сначала откручиваем подставку, которая крепится на 3-х болтах. Все остальное держится на защёлках. Для снятия рамки, загоняем между корпусом и самой рамкой какой-то предмет (я использую просторечную карту с банка), и проводим ею по периметру рамки, отщелкивая защелки.

На рамке установлены кнопки управления, от которых нужно аккуратно отключить шлейф, идущий на материнскую плату. Положив что-то мягкое на стол, кладем монитор экраном вниз. Слева отщелкиваем защитный кожух, и добираемся до шлейфов подключения лам подсветки.

Коннекторы подключения ламп подсвечивания монитора

Как видно из изображения, в этом мониторе используется четыре лампы подсветки монитора. Отключаем лампы от платы. Теперь можно аккуратно приподнять платы от матрицы. Далее видим подключённый к матрице шлейф, который, прижав защелки по бокам необходимо отсоединить.

После этого матрицу можно отложить в сторону, и заняться ремонтом плат.

Блок питания держится на 3-х болтах, отвинтив которые, можно снять плату. Сняв плату, сразу видно причину неисправности монитора. Она кроется в трёх вздутых электролитических конденсаторах.

Свой 22 дюймовый монитор я приобретал в далеком 2008 году, прошло 8 лет и некоторые компоненты за счет высоких температур внутри монитора могли выйти из строя, особенно учитывая что в области платы блока питания достигаются довольно высокая температура, которая также негативно сказывается на ресурсе электрических компонентов.

Восстановление работоспособности монитора у меня заняло не более 20 минут и в этой статье я расскажу поэтапно шаги по самостоятельному ремонту.

Уверен вы слышали такое понятие как “вздувшиеся” конденсаторы, это наиболее частая причина выхода из строя материнский плат и блоков питания компьютеров, но не исключением являются платы блоков питания ЖК-мониторов, которые преобразуют входящие 220 вольт в напряжения 5 вольт для питания электросхемы и 14 и более вольт для работы матрицы и инвертора подсветки.

Если ваш монитор не новый и вы допускаете возможность выхода из строя конденсаторов в блоке питания, вам необходимо осмотреть их внешний вид, для этого необходимо разобрать монитор, как правило внутри имеется металлическая коробочка, а под ней две платы, одна блок питания (куда вставляется шнур 220 вольт), а вторая плата собственно низковольтная часть, отвечающая за работу и управление монитором.

Если у вас под рукой есть мультиметр, то включите разобранный монитор и замерьте напряжение на выходе блока питания, обычно рядом с выводами написаны напряжения, которые должны быть на исправном мониторе. В моем случае я наблюдал напряжение 4.3 вольта вместо положенных 5 вольт, что уже намекало на проблемы в блоке питания.

При беглом осмотре сразу бросились в глаза 4 вздувшихся конденсатора, их параметры 680 мкФ на 25 вольт, под рукой у меня не оказалось подобных по размеру и емкости, поэтому я быстро собрался и отправился в магазин радиодеталей.

Самое важное при покупке новых конденсаторов, учесть емкость, напряжение и габариты. Я решил поменять все шесть конденсаторов и купил с запасом десять конденсаторов емкостью 1000 мкФ, на напряжение 25 вольт, габариты были идентичные старым на 680 мкФ. Вы спросите, почему я поставил конденсаторы более высокой емкости?

Дело в том, что в выходных каскадах блока питания, электролитические конденсаторы выполняют роль сглаживания импульсного напряжения и увеличивая номинальную емкость на 50-100% вы получаете более сглаженное напряжение и запас по емкости.

Далее я выпаял все старые конденсаторы и впаял новые. Хочу обратить внимание, что электролитические конденсаторы имеют полярность, т.е. не все равно как вы их впаяете. Обычно на печатной плате имеются маркировки минусового контакта, также на самом конденсаторе есть обозначение минусового вывода, поэтому будьте внимательны, ваша задача впаять новые конденсаторы строга соблюдая полярность.

После того как мы впаяли новые конденсаторы и убедились, что нет замкнутых дорожек после работы паяльником, мы включаем монитор в сеть. Светодиод загорелся и уже не моргал. т.е. я уже понял, что монитор заработал, но чтобы убедиться я замерил выходное напряжение, оно как видите уже составляло необходимые 5 вольт. После я подключил провода, убедился что монитор работает и больше не выключается самостоятельно и собрал все в обратном порядке.

И напоследок хочу привести данные замеров емкости выпаянных конденсаторов. Напомню, что всего было заменено шесть электролитов, четыре их которых имели явные признаки “вздутости”, их верхняя сторона была не плоской и округлой. Так вот, чтобы вы понимали, что такое вздувшийся конденсатор я приведу следующие результаты замеров: емкость неисправных конденсаторов составляла от 16 до 90 мкФ, вместо номинальных 680 мкФ .

Таким образом можно с уверенностью сказать, что в моем случае внешний признак легкой вздутости конденсаторов являлся следствием потери емкости более чем на 90%, что повлекло за собой нестабильное пониженное напряжение, что мешало запуску инвертора подсветки монитора, именно поэтому монитор включался и сразу выключался по вине просадки напряжения. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях ниже к этой статье.

Достаточно часто-возникающая проблема, особенно у начинающих пользователей.

Конечно, бывают технические проблемы, из-за которых экран ноутбука может гаснуть, но как правило, они встречаются намного реже, чем некорректные настройки и программные ошибки.

В этой статье хотелось бы остановиться на самых встречающихся причинах, почему гаснет экран у ноутбука, а так же рекомендациях, которые помогут вам исправить эту проблему.

1. Причина №1 - не настроено электропитание

Чтобы исправить эту причину, нужно зайти в панель управления ОС Windows. Далее будет показан пример, как зайти в настройки электропитания в ОС Windows 7, 8.

1) В панели управления нужно выбрать вкладку оборудование и звук.

2) Затем переходите во вкладку электропитание.

3) Во вкладке электропитание должно быть несколько схем управления питанием. Переходите в ту, которая сейчас у вас активна. В моем примере ниже, такая схема называется сбалансированной.

4) Здесь нужно обратить внимание на время через которое ноутбук будет погашать экран, или затемнять его, если никто не будет нажимать на кнопки или двигать мышкой. В моем случае время установлено на 5 мин. (см. режим «от сети»).

Если у вас гаснет экран, можно попробовать вообще включить режим при котором он не будет затемняться. Возможно, такой вариант поможет в некоторых случаях.

К роме этого , обратите внимание на функциональные клавиши ноутбука. Например, в ноутбуках фирмы Acer можно отключить экран, нажав на «Fn+F6». Попробуйте нажать подобные кнопки на вашем ноутбуке (комбинации клавиш управления должны быть указаны в документации к ноутбуку), если экран не включается.

2. Причина №2 - пыль

Главный враг компьютеров и ноутбуков…

Обилие пыли может сказываться на работе ноутбука. Например, в таком поведении были замечены ноутбуки фирмы Asus - после чистки которых, мерцания экрана пропадали.

Кстати, в одной из статей, мы уже разбирали, как можно . Рекомендую ознакомиться.

3. Причина №3 - драйвера/биос

Очень часто бывает так, что тот или иной драйвер может работать нестабильно. Например, из-за драйвера видеокарты у вас может погаснуть экран ноутбука, или на нем исказиться изображение. Лично был свидетелем, как из-за драйверов видеокарты, некоторые цвета на экране стали тусклыми. После их переустановки - проблема исчезла!

Драйвера лучше всего скачивать с официального сайта. приведены ссылки на оф. сайты самых популярных производителей ноутбуков.

Возможной причиной может быть и BIOS. Попробуйте зайти на сайт производителя и посмотреть, нет ли обновлений для вашей модели устройства. Если есть - рекомендуется установить ().

Соответственно, если экран у вас стал гаснуть после обновления Bios - то откатите его на более старую версию. При обновлении, наверное, вы делали резервную копию…

4. Причина №4 - вирусы

Куда же без них…

Наверное, их винят во всех проблемах, которые только могут приключиться с компьютером и ноутбуком. На самом деле причина, конечно, может быть, но вероятность что из-за них будет гаснуть экран - маловероятно. По крайней мере, лично видеть не приходилось.

Для начала попробуйте проверить компьютер полностью каким-нибудь антивирусом. приведены лучшие антивирусы на начало 2016 года.

Кстати, если экран погас, возможно следует попробовать загрузить компьютер в и уже в нем попробовать провести проверку.

5. Если ничего не помогает…

Пора нести в мастерскую…

Прежде чем нести, попробуйте обратить пристальное внимание на время и характер, когда гаснет экран: вы в это время запускаете какое-то приложение, или проходит какое-то время после загрузки ОС, или он гаснет только когда вы в самой ОС, а если зайти в Bios - то все нормально?

Если такое поведение экрана происходит непосредственно только в самой ОС Windows - возможно стоит попробовать ее .

Так же, как вариант, можно попробовать загрузиться с и посмотреть за работой компьютера. По крайней мере можно будет убедиться в отсутствие вирусов и программных ошибок.

С наилучшими… Alex