На что обратить внимание при сборке компьютера для бизнеса с нуля? Нюансы при сборке редуктора: на что нужно обратить внимание.

Охрана автомобиля, а также удобство при открывании – это минимальные требования, которые могут быть предъявлены к современным воротам для гаража. Те конструкции, которые закрываются навесным замком, сегодня по функциональности и безопасности значительно уступают современным. Технологии автоматического управления, а также дополнительная сигнализация и отслеживание передвижений в зоне ворот – то, чем можно оборудовать практически любые ворота для гаража.

Автоматика и ворота – это две составляющие удобства для владельца гаража. Ворота, оснащенные автоматической системой управления, могут быть:

Их объединяет общее – защита и простота управления. А разъединяет – принцип работы автоматики.

Ворота автоматические распашные

Классические ворота – распашные. Они сравнительно недорогие, их просто сделать самому. Главное требование – достаточно места для того, чтобы эти распашные ворота открыть. Делаются они просто.

Рама – уголки повышенной жесткости. Два полотна ворот, чаще всего, из листового железа. Полотна навешиваются на петли. Затем устанавливается автоматика. Готовые ворота можно декорировать коваными изделиями или планками.

Ворота автоматические откатные

Ворота откатные потребуют место сбоку от гаража. В этом случае они будут выезжать за его габариты. Для таких ворот нужна специальная, довольно дорогая фурнитура. Самое дорогое – это направляющие.

При строительстве можно сделать так, что ворота будут заезжать внутрь гаража. Тогда одна из стен должны быть чуть больше длины проема. При установке ворот после того, как кладка завершена, возможен только вариант, при котором направляющие будут выводить ворота за пределы стены.

Ворота автоматические подъемные

Подъемные автоматические ворота делятся на два вида:

Секционные сэндвич-панели состоят из набора горизонтальных секций, которые при открывании двигаются вверх. А в поворотных нижняя часть будет выходить наружу, верхняя часть внутрь. Складываться они будут под потолком. Можно собрать поворотные и секционные ворота своими руками.

Конструкция и порядок установки автоматических распашных ворот своими руками

Любые распашные ворота, даже те, которые старше владельца гаража, можно сделать автоматическими. Если же предстоит сделать автоматические гаражные ворота своими руками, понадобятся:

• Листы железа либо другой материал для полотен ворот
• Навесы
• Уголки для рамы
• Болгарка
• Сварочный аппарат

Работу нужно начинать с изготовления рамы. Чем больше проем для ворот и толще лист железа, предназначенный для полотна их створок, тем более усиленной должна быть рама. Её нужно сварить на земле, а затем вставлять в проем. Нижнюю часть закрепить стяжкой. Бока анкерами. Полотна ворот сварить, очень точно вымеряв размеры рамы. Готовые створки нужно навесить на петли. После этого убедиться двигаются ли ворота свободно, а также плотность прилегания створок. Теперь очередь за автоматикой.

Это важно! Мощность автоматического привода пропорциональна расстоянию между петлей и внутренним краем ворот. Если это 150 миллиметров, можно использовать линейный привод. От 150 – рычажной.

В общем, самое главное соблюдение размеров и других рекомендаций производителя автоматического привода. Конструкция, которая будет распахивать ворота, приваривается к полотну ворот, а другой стороной крепится к стене. При правильном монтаже никаких особых настроек для работы автоматического управления не будет нужно.

Преимущества распашных автоматических ворот для гаража

Если считать, что слабое место распашных ворот – наличие дополнительного места для их открытия, то его всё перевесят следующие достоинства:

• Отсутствие направляющих, блоков и роликов
• Классический принцип при открывании и закрывании ворот
• Возможность установить автоматическую систему управления в ворота, которые уже давно функционируют
• Возможность снять автоматику и продолжать эксплуатировать ворота без неё, установив обычные замки
• Относительно небольшая цена

Распашные ворота, как правило, служат дольше других конструкций. Но для их нормального функционирования тоже следует соблюсти определенные правила.

Довольно часто владельцы автомобилей устанавливают гаражные ворота подъемные своими руками. Такой тип ворот является удобным, так как для конструкции не требует дополнительное место перед гаражом (как в случае с распашными воротами).

Для гаража можно установить сдвижные ворота, но для них нужно дополнительное пространство внутри помещения. Такую конструкцию чаще монтируют на забор. Рекомендуем ознакомиться в этой статье с тем, как устанавливать сдвижные ворота своими руками.

Главное отличие ворот откатных от распашных в том, что они не занимают место при открытии. Всего существует три типа откатных ворот:

Ворота консольного типа имеют несущую направляющую, которая установлена в нижней части полотна. В подвесном варианте направляющая должна быть расположена над проёмом. В этом случае сами ворота подвешивают на роликах. Ворота на колесиках должны двигаться по рельсе, вмонтированной в пол.

Изготовлением стоит начаться заниматься после определения типа ворот. Вполне возможно собрать раздвижные ворота своими руками.

Двигаться в сторону могут любые конструкции. Хоть деревянные, хоть металлические. Нужно только провести правильные расчёты соответствия функциональной (закрывающей) и консольной частей ворот. Консоль должна быть длиной не менее 30 и не более 50 % ширины проема. Этот показатель зависит от веса самих ворот и от ширины проема. Монтаж нужно проводить так:

1. Направляющую, по которой будут двигаться ворота, устанавливают, в зависимости от типа ворот, сверху над проемом или внизу его
2. К полотну ворот крепят роликовые каретки. Их ставят внизу, если направляющая будет снизу. И вверху, если направляющая вверху. С противоположных сторон надо устанавливать поддерживающие ролики
3. Затем необходимо вставить ворота и проверить, насколько просто они двигаются
4. Теперь нужно закрепить привод, после чего подключать автоматику

Главное в комплекте для функционирования откатных ворот – роликовые каретки.

В общем, нужны:

• Роликовые каретки
• Поддерживающие ролики
• Направляющие. Они могут быть 7 или 5,6 метра
• Верхние и нижние уловители
• Ролик накатный
• Заглушки для направляющих
• Болты и гайки

Чем качественнее вся фурнитура, тем лучше будет работа откатных ворот.

Автоматика для ворот должна служить не менее 10 лет (речь идет только о качественном оборудовании). Периодически стоит делать профилактические осмотры комплектующих ворот. А в случае неисправной поломки автоматического устройства, всегда можно его заменить на новое. Само же полотно для ворот, будь то распашная или откатная конструкция, функционирует дольше.

Видео о монтаже автоматики для распашных ворот.

Обычно на монтаж ворот может уйти целый рабочий день. Вот видео, которое поможет избежать ошибок при монтаже.

Сборка компьютера включает в себя как бы два немного разных понятия. Первое - это планирование и сборка на бумаге или в интернете по всем "запчастям", а второе - это когда уже руками подключаете все эти самые комплектующие.
И так и так можно это называть сборкой ПК.

В этой статье будет описан первый способ т.к. он один из самых важных и первостепенных. Вы же вначале подумаете что купить, прицениваете, а потом уже покупаете.

Здесь Вы не увидите рекомендаций по покупке и выбору Домашнего, Офисного или Игрового компьютера. Здесь информация только о том, на что обратить внимание конкретно при сборке абсолютно любого типа комплектующих системного блока.

Перед началом сборки следует знать несколько основных моментов.

Компьютер - это не одна "вещь". Это как минимум , и с .
Поэтому "собрать компьютер" - это значит собрать не только системный блок, а всё остальное тоже.

Но всё же чаще всего собирают первое, поэтому в этой статье я буду подразумевать что Вы хотите собрать именно системный блок, подразумевая его как ПК. Потому что другие составные части персонального компьютера и собирать воедино не надо. Их нужно выбирать, а как это сделать написано в статьях выше.

Самая основная загвоздка в собирании системного блока в том, что не все комплектующие (а именно так называются эти "запчасти") могут подходить друг к другу. Поэтому вполне может оказаться так, что вроде Вы и выбрали самое такое красивенькое и дорогое, а они в итоге могут не собраться в одну полноценную систему - системный блок.

Прежде чем начинать искать комплектующие, следует обозначить себе цели использования компьютера. Думаю многие в курсе что ПК негласно подразделяются на Бюджетные, Офисные, Домашние, Мультимедийные и Игровые (ну или кто как их называет, но примерно так).
Некоторые компьютерные магазины даже категории такие выводят и ставят туда компьютеры. Чтобы Вам было проще в выборе. Но это касается только сборок.

Итак, после выбора Ваших целей и предпочтений (можете почитать старенькую, но популярную статью ), то можно переходить и сборке.

Советую к прочтению статью в которой довольно просто я раскрыл эти два вопроса и сейчас не буду заострять на это внимание, т.к. думаю что Вы её прочтете.

С чего начинать сборку системного блока?

Материнская плата .

У мат. плат основные характеристики это Форм-фактор и Сокет .
Первая отвечает за размер самой платы и от "плюшек", которые будут установлены. Если выражаться проще, то чем больше размер, тем больше элементов поместиться и не будет так, что Вы не сможете поставить, например, видеокарту, потому что ей мешается кулер (вентилятор) на процессоре. Но это не значит что нужно брать самую большую, вполне может подойти и средняя (всё от потребностей зависит). Сейчас существуют форматы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Вроде всё понятно.
Вторая отвечает за процессор, который будет установлен. Тут всё просто - от Intel`a начинаются с LGA, а от AMD соответственно AM. Хотите процессор на интеле - выбираете "материнку" с ЛГА, с АМД аналогично.

Так же есть дополнительные характеристики которые будут Вам нужны если Вы более детально хотите выбрать плату.
К ним относятся Чипсет и Тип памяти .
Первая так же отвечает за процессор, только на более профессиональном уровне. Не буду вдаваться в подробности, отвечу лишь что чем больше, тем лучше и что для АМД и Интела они разные.
Вторая определяет какую оперативную память Вы поставите.

Так же у неё куча других характеристик - слоты для памяти, внешние выходы, установленный BIOS, максимальная частота памяти и т.д.
Я не буду их расписывать. Для большинства сборок нужны только две основные.

Заключение по материнской плате:
Многие делают ошибку, когда на эту деталь обращают малое внимание. А зря... Все же хотят чтобы компьютер проработал лет 5, а потом если что его усовершенствовать, заменив старое на новое (апгрейд) потратив при этом меньше денег. Вот только когда такой момент наступает, многим приходится собирать компьютер заново и всё потому, что материнская плата просто не поддерживает или новый сокет или новый тип памяти. И приходится либо ставить самое мощное из старых вариантов, либо снова с нуля собирать.
Поэтому мой Вам совет - "материнку" выбирайте практически одну из самых передовых. Да, она будет стоить дороже, но через года Вы сами себя поблагодарите за неё.

Процессор .

Заключение по процессору:
Выбирайте по двум основным характеристикам, чтобы подходил к мат. плате. Далее уже чисто по Вашему усмотрению выбирается мощность и другие "плюшки".

Вентилятор (кулер) для процессора .

Заключение по куллеру для процессора:
Обращайте внимание на нужный сокет, питание и чтобы хватило скорости вращения для охлаждения процессора. Так же приготовьтесь к тому, что нужно ориентировать под него корпус.

Видеокарта .

Заключение по видеокарте:
Видеокарте для сборки важно лишь одно - иметь свободный слот для подключения и чтобы хватило питания. На мат. плату ей без разницы, как и на процессор или оперативную память.
Зато она зависима от корпуса и от Блока питания, но об этом ниже.

Модуль памяти (оперативная память, ОЗУ) .

Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Блок питания .

Рекомендации по блоку питания:
Обратите внимание на требования мат. платы, процессора и видеокарты к питанию. Так же рассчитайте мощность чтобы хватило на всю систему, а так же на будущее (через 5 лет будете же добавлять?).

Корпус .

Рекомендации по корпусу.
Смотрим на длину видеокарты, затем на высоту куллера процессора и отбираем их в первую очередь по этим данным. Далее можно посмотреть форм-фактор как самого корпуса, так и материнской платы, но это не особо важно. Ещё может мешаться блок питания, но такое не часто встречается.

Все остальные комплектующие не особо требуют какой-то совместимости. Жесткие диски, приводы, звуковые карты, тв-тюнеры и прочее подобное требуют самых примитивных разъемов и кабелей, которые в 99% всегда есть в современных системах даже если Вы не планировали подключать их.

Я специально не стал заострять внимание на конкретных моделях или ценах только потому, что время идёт и всё меняется. Очень вероятно что существующие характеристики дополнятся (например появится новый формат материнских плат, а процессоры и видеокарты так вообще
каждый год меняются и совершенствуются) новыми данными, а эту статью можно будет так же применить и через несколько лет точно. Потому что здесь написана основная сборка системного блока которую можно использовать как туториал.

Прежде чем Вы решитесь подбирать системную конфигурацию устройств, требующихся для сборки компьютера, подумайте хорошо. Многие думают, что системный блок компьютера — это конструктор, что можно бездумно налепить какую угодно конфигурацию, и все отлично заработает. Это далеко не так!

Наша компания «Компьютерный Мастер» готова помочь Вам в выборе комплектующих для сборки компьютера прямо по телефону на заказ! Вы можете оставить заявку на профессиональный подбор комплектующих для полноценного системного блока компьютера. Меньше чем за один день наш специалист составит по Вашему заказу список проверенного оборудования. Вам останется только купить все необходимое и собрать Ваш новый компьютер или же просто воспользоваться нашими услугами по сборке компьютера на заказ!

При сборке компьютера нужно учитывать:

• Мощность блока питания должна быть на 30-40% выше чем суммарное энергопотребление всех устройств, включая жесткие диски, материнскую плату, видеоадаптер, процессор, систему охлаждения, модули оперативной памяти, приводы оптических дисков. Так же рекомендуется подумать о перспективах подключения новых устройств или модернизации существующих.
• При выборе оперативной памяти обратите внимание на ее номинальное напряжение питания. Если напряжение питания не стандартное (1,7 — 1,9 В), то следует убедиться в том, что в настройках BIOS Вашей материнской платы можно настроить эти напряжения.
• Частота оперативной памяти. Если материнская плата не поддерживает тактовую частоту, на которую способны модули оперативной памяти, то нужно выбрать другую.
• Наличие необходимого количества кабелей питания. Очень часто мощные графические адаптеры требуют дополнительного питающего напряжения. Даже если блок питания, выбранный Вами, очень мощный, то это не означает, что у него имеется необходимое количество питающих кабелей. Это нужно проверять всегда.
• Проверка соответствия процессора материнской плате.
• Нужно проверить сколько тепла выделяет процессор за единицу времени. Это очень важный параметр. Подберите такую охлаждающую систему, чтобы она успевала отводить тепло от процессора на максимальной нагрузке. Если же Вы собираетесь заниматься разгоном компьютера, то этому моменту нужно уделять особо много внимания.

Процесс сборки компьютера

Подготовка к сборке компьютера

В первую очередь подготовьте свое рабочее место для сборки Вашего компьютера. Проверьте всю комплектацию устройств: крепежные элементы, шлейфы, соединительные элементы.

Мы не стали выделять установку блока питания в отдельную категорию статьи. Во многих системных блоках он уже установлен. Если же Вы приобрели другой блок питания или собираете компьютер в старом корпусе, то просто поменяйте блок питания, надежно закрепив его.

Примечание

Очень часто в комплекте с материнской платой идет маленький шприц или тюбик со специальным теплопроводным веществом. Это термопаста . Она наносится на поверхность процессора для лучшей передачи тепла радиатору системы охлаждения. Этим моментом нельзя пренебрегать. Если же у Вас нету термопасты, то ее необходимо приобрести отдельно. Хорошая термопаста, пользующаяся популярностью и обладающая низкой ценой КПТ-8.

Установка материнской платы

Сборку мы начнем с подготовки корпуса системного блока компьютера. Удалите все транспортные заглушки, наклейки, части упаковочного материала. Перед креплением материнской платы не забудьте установить заднюю панель, которая идет в комплекте с платой, а так же проверьте наличие посадочных шпеньков. По мере необходимости открутите некоторые или переставьте.

Внимание!

Перед тем как устанавливать материнскую плату, установите на нее пластмассовое крепление для радиатора процессора снизу.

Теперь аккуратно поместите материнскую плату на крепежные шпеньки, чтобы с ними совпали отверстия платы. При этом нужно немного прижать плату к задней части системного блока, придавив пружины на задней стенке корпуса. Затем закрутите винты.

Установка процессора

Приступим к следующему этапу сборки компьютера: установке процессора. Это очень важный момент, требующий предельной внимательности и аккуратности. Рассмотрим установку самых распространенных процессоров — Intel и AMD.

Процессор Intel

Процессоры компании Intel выпускаются для крепления на Socket 775. Это новый тип крепления процессоров, не обладающих ножками. Вместо ножек у этого типа процессоров есть специальные контактные площадки, которые прижимаются к материнской плате.

Чтобы установить процессор Intel на материнскую плату Вам необходимо:

1. Удалить с крепежной площадки на материнской плате защитную крышку;
2. Отвести в сторону и поднять рычаг;
3. Поднять металлическую скобку;
4. Установить процессор, опустить скобку и аккуратно прижать крепление рычагом.

Внимание!

Держите процессор только за края! Не трогайте руками контактные площадки процессора и радиоэлементы, припаянные снизу. Устанавливайте процессор строго вертикально, параллельно материнской плате, не допуская перекосов. Флажок на углу должен совпасть с треугольным флажком на плате.

Следующий этап — установка радиатора системы охлаждения на процессор. Перед этим необходимо нанести на всю поверхность процессора термопасту тонким слоем. Наносите равномерно, не допуская появления пустых участков. Лишнюю термопасту уберите сухой чистой тряпочкой.

Для того чтобы произвести установку кулера на процессор, установите его так, чтобы все четыре крепежных штыря попали в отверстия на материнской плате. Затем нажмите на каждый штырь, Вы должны услышать щелчок.

Теперь проверьте, что радиатор плотно прилегает к поверхности процессора. Осталось подключить кабель питания вентилятора к материнской плате — гнездо CPU-Fan.

Процессор AMD

Если же Вы выбрали процессор фирмы AMD, необходимо обратить внимание на то, что он обладает контактными ножками, в отличие от процессоров от Intel. Будьте аккуратны! Нельзя трогать руками ножки и гнуть их. Сегодня крепежные площадки для AMD есть типов Socket 939, Socket AM2, Socket AM3.

Установка процессора AMD не сильно отличается от Intel: главное учитывать совпадение флажков на процессоре и материнской плате.

Сложностей в установке кулера системы охлаждения тоже нет. Нужно просто закрепить металлическую скобу на пластмассовой площадке материнской платы и нажать на рычаг для того, чтобы придавить радиатор к поверхности процессора.

Установка модулей оперативной памяти

При установке модулей оперативной памяти проблем возникнуть не должно. Нужно просто отодвинуть защелки по краям слота, установить модуль и нажать на него до щелчка с обоих сторон.

Другой стороной Вы память вставить не сможете — на крепежной платформе материнской платы и на модуле самой оперативной памяти предусмотрены ключи для того, чтобы не допустить ошибку. Так что бояться нечего.

В статье подробно рассматривается вопрос правильной сборки компьютера из различных комплектующих.

За последние несколько лет у так называемых «продвинутых» пользователей сложился стереотип, что современный ПК - это конструктор LEGO, и собрать его из отдельных комплектующих не составляет труда.

Для опытных сборщиков - это так и есть, но «теоретики» могут столкнуться с серьезными проблемами, особенно если учесть, что в последнее время появилось внушительное количество новых CPU с поддержкой новых фирменных технологий и сокетов под них с различными типами питания, несколько разновидностей RAM, новые чипсеты со своими особенностями, получил большое распространение стандарт SATA.

При сборке компьютера самостоятельно тебя могут подстерегать определенные опасности: покупка несовместимых комплектующих, порча оборудования (сколотые ядра и оторванные ноги у CPU, горелая память, отломанные SATA-разъемы - обычное дело), проблемы выявления причин неработоспособности собранной системы и т.д.
Грамотно подобрать оборудование, наиболее рационально собрать и настроить ПК поможет данная статья.

Установка CPU и кулера

Процессор.
Первым и одним из самых ответственных шагов в деле сборки компьютера является правильная установка центрального процессора в сокет.
Естественно, CPU должен поддерживаться материнской платой, о чем необходимо помнить при покупке, точнее, выбранная модель процессора определяет платформу.
Особенно это хорошо заметно у AMD: Low-End CPU - SocketA, Middle-End CPU - Socket734, High-End CPU - Socket939, Ultra High-End CPU - mSocket940.

Для корректной установки CPU на материнскую плату существует специальный ключ, который показывает, как должен быть сориентирован процессор при установке на место.
Сам ключ сделан в виде скошенного уголка, как на сокете, так и на основании процессора (или же это может быть маленький треугольник).
То есть одинаково обозначенные углы (и на процессоре, и на сокете) должны совпасть друг с другом.

Также нужно ознакомиться с тем, как происходит открытие/закрытие самого разъема для CPU, о чем можно узнать в документации к материнской плате.
Особое внимание надо обратить на CPU, предназначенные для установки в LGA775, поскольку очень тонкие площадки и контактные разъемы (до которых вообще не стоит дотрагиваться) в силу своих малых размеров могут испортиться, и тогда восстановить первозданное состояние будет практически невозможно.

В процессе закрепления CPU нужно обратить внимание на тот факт, что сам процессор должен входить в сокет очень свободно (как бы сам), при этом все углы подложки должны быть на одинаковом уровне относительно сокета.
Надо быть осмотрительным с ножками, которые имеют обыкновение гнуться или даже отламываться по углам при неосторожном обращении.

Если это случилось (погнуты один или несколько контактов), выгибать обратно их стоит крайне плавно и аккуратно, но даже при «летальном» исходе для лапки ее можно заменить кусочком тонкой проволоки, вставленным в соответствующее отверстие сокета (были такие случаи и в нашей тестовой лаборатории), но уже на свой страх и риск.

Кулер.
Выбор кулера также зависит от платформы.
Для SocketA и Socket478 существует множество различных моделей кулеров, причем можно найти универсальные устройства, которые поддерживают установку на оба типа разъемов.

К процессорам на базе AMD Athlon 64 (Socket 939/940) подходит один и тот же вид охлаждения, а вот с LGA775 могут возникнуть определенные проблемы, поскольку для этой платформы весьма сложно найти охлаждающее устройство (жидкостные системы тоже подходят не все).
Единственным универсальным кулером, подходящим под все вышеописанные платформы, является Thermaltake Silent Tower (на момент написания статьи), который без труда будет поддерживать комфортный тепловой режим любой системы.

Закрепление кулера

Перед фиксацией радиатора с вентилятором на CPU сначала рекомендуется проделать пробную операцию без процессора, с пустым сокетом, дабы оценить жесткость пружины и понять, как и с какой стороны удобнее держать охлаждающее устройство, какую силу прикладывать при защелкивании застежек (особенно это актуально для CPU с открытым ядром).

Перед установкой кулера на процессор следует намазать его термопастой (например, АЛСИЛ-3 или КПТ-8), причем перед этим лучше всего будет протереть спиртом обе контактирующие площадки (для обезжиривания и, следовательно, улучшения теплоотдачи).

Термопаста наносится тонким слоем (чем тоньше, тем лучше), цель - заполнить микроцарапины.
Хорошо зарекомендовал себя такой способ: несколько маленьких капель наносятся на поверхность ядра или металлическую пластину, его прикрывающую (CPU уже в сокете!), после чего кулером нужно очень аккуратно поводить по процессору.

Если все сделано правильно, то оба узла притянутся друг к другу.
Далее радиатор плотно прижимается к CPU одной рукой, а другой рукой защелкивается зажим.

При этом действии очень важно не перекосить кулер на какой-либо бок, чтобы не повредить сам процессор (неважно, открыто ядро или нет!).
Бывает, что производители материнских плат не задумываются о величине теплообменника, и располагают около сокета множество мешающих установке элементов (как правило, катушки стабилизации и конденсаторы), в такой ситуации не стоит бояться аккуратно отогнуть выпирающие детали.

Иногда возникает потребность в обратном действии, то есть снятии кулера и процессора.
Главное здесь - постараться не погнуть ножки, а для этого нужно, чтобы CPU выходил равномерно со всех сторон и двигался вертикально вверх относительно материнской платы.
При демонтаже радиатора с Athlon 64 зачастую бывает, что кулер снимается вместе с процессором.

В этом случае после извлечения системы из сокета обе части (радиатор и процессор) нужно медленно покрутить вокруг своей оси и тогда все без проблем разлепится.
С повторными подсоединениями стоит быть особенно аккуратным на платформе LGA775, поскольку, по некоторым сведениям, примерно через 20 раз площадки изнашиваются.

Подключение вентилятора

Очень важно банально не забыть запитать вентилятор кулера!
Если присоединение к электрической цепи происходит посредством разъема Molex 8981-04Р (белая четырехконтактная колодка), в BlOS"e не будет отображаться информация о скорости вращения лопастей, но иногда присутствует дополнительный желтый провод, который является выводом тахометра и подсоединяется к разъему CPU_FAN на материнской плате.

При правильном включении будет показываться частота, с которой крутится вентилятор.
Некоторые же системы охлаждения можно подключать через реобас, регулятор, термодатчик или сопротивление, снижающее обороты (и, соответственно, издаваемый шум) - при таком раскладе rpm показываться не будет (однако это бывает не всегда, и существуют аппаратные индикаторы вращения).

Старый добрый настольный компьютер (десктоп) во многих случаях будет несравнимо удобнее всяких новомодных ноутбуков и ультрабуков. Сегодня мы расскажем, на что нужно обращать внимание при сборке ПК сегодня. Внимание уделим трём категориям ПК: домашний, офисный и игровой.

Как собрать компьютер: несколько полезных советов от ZOOM

Настольные ПК продаются обычно в виде так называемой «белой» или «серой» сборки: в последнем случае у них изначально выбранная продавцом конфигурация, которую он посчитал сбалансированной. К сожалению, очень часто продавцы ошибаются, и, в отличие от производителей ноутбуков, ошибки здесь могут потенциальному покупателю стоить достаточно дорого в прямом смысле. С лэптопами и «белой сборкой» проще, поскольку над одной моделью работают десятки профессионалов, которые выверят всё с ювелирной точностью и сделают баланс комплектующих практически идеальным. С кустарной «серой» сборкой, которую можно найти в любом городе, история совсем другая: подбором комплектующих занимаются обычно 1-2 человека, перед которыми стоит задача «что-то из всего этого продать». На баланс, тесты и даже элементарную эстетическую привлекательность внимания почти никто не обращает.

А зря. Поэтому мы сегодня и расскажем, как собрать хороший домашний, офисный и игровой ПК из продающихся в магазинах актуальных комплектующих. Имейте в виду, что вы можете как поиграть в сборщика сами, так и заказать сборку у продавца, если он будет достаточно уважаемым и «пряморуким».

Сегодня собирать компьютеры в принципе проще, чем десять лет назад. Хотя бы потому, что большинство производителей исчезли с рынка и остались только самые-самые. Конечно, новые игроки на рынке тоже имеются, но конкуренция всё ещё очень высока; и если товар будет некачественным, то незадачливый и амбициозный производитель быстро уползёт туда, откуда взялся.

Домашний компьютер

Для домашнего ПК ещё с девяностых годов существует «правило 1200 долларов». Смысл его заключается в том, что актуальный на сегодняшний день ПК для дома в полном комплекте с принтером, монитором и устройствами ввода стоит в районе 1200 долларов США. С такой конфигурацией сегодня спокойно можно прожить от трёх до 5-6 лет без проблем, и она не устареет настолько, чтобы не «потянуть» новые ОС, большинство игр и фильмов даже лучше, чем в Full-HD. Это сегодня, подчеркнем, Full-HD, а 15 лет назад даже 640х480 было шикарным разрешением. А пройдёт ещё пара лет - и да здравствует Quad-HD повсеместно.

Что же сегодня представляет собой домашний компьютер? Это, прежде всего, мультимедийный центр развлечений. Это машина для того, чтобы смотреть кино, слушать музыку, серфить по сети, играть в не самые слабые игры, и иногда писать какие-нибудь любовные письма и курсовые.

Разумеется, для кино нужен хороший монитор: в этом году в тренде IPS-матрицы и светодиодная подсветка, а диагональ монитора для домашнего ПК колеблется от 21 до 24 дюймов. Впрочем, и 19 дюймов тоже пойдёт.

В плане выбора процессора война уже долгие годы идет между только двумя производителями: AMD и Intel. Причём с точки зрения простого пользователя разницы нет абсолютно никакой, даже набор мультимедийных инструкций сегодня по большому счету одинаков, а отличия не оказывают влияния на повседневную работу. Разница в процессорах заключается в основном только в цене: аналогичные по производительности с AMD процессоры Intel стоят примерно на четверть и даже больше дороже. Поэтому выбор здесь разве что между «дорогим» и «подешевле». Хотя фанаты ещё что-то про стабильность говорят, но это уже больше воспоминания о былом.

На этом всё не ограничивается: в зависимости от производителя процессора нужно же выбрать ещё и материнскую плату под него; и здесь соперничество AMD и Intel проявляется в виде технических различий (точнее говоря - сокета или разъёма под процессор, которых и так довольно много даже в пределах одной экосистемы), что сказывается на богатстве выбора данного компонента: «матери» под Intel продаются в превышающем AMD количество в несколько раз (в 5-7). Впрочем, для любителей AMD это только в плюс: не нужно терзать себя муками выбора. Основные же параметры сводятся к количеству слотов расширения, наличию дополнительных современных интерфейсов (наподобие USB 3.0, SATA3, PCI Express 3.0 и других), а также количеству слотов оперативной памяти. Звуковые карты уже многие годы продаются встроенными и многоканальными, что для большинства пользователей вполне хватает.

Оперативная память тоже является важным параметром, как и много лет назад. Разумный минимум на сегодня - 4 Гбайт, но если брать с расчетом хотя бы на два-три года, то лучше ставить как минимум 8 Гбайт, и при этом держать в уме вариант установки дополнительной планки и расширения до 12-16 Гбайт в случае необходимости. Оперативной памяти, как известно, много не бывает. Что же касается качества модулей, то лучше не брать самые дешевые; с другой стороны, и самые дорогие, бывает, отказывают-– поэтому наилучшим вариантом являются средние по цене планки хотя бы немного известных фирм (Kingston, Samsung, Hynix).

А вот файловой памяти сегодня может много и не быть: всё потому, что облачные сервисы взяли на себя нелегкую ношу хранения важных и критически важных данных. Вообще, жесткие диски можно назвать самой консервативной частью десктопа. Если процессоры умножают количество ядер и увеличивают скорость, то обычные «блинные» жесткие диски как были на 5400 и 7200 оборотов в минуту - так и остались. Разве что, объём хранимых данных немного вырос. А новомодные твёрдотельные накопители SSD без движущихся частей, конечно, быстры и весьма, но сравнимую долговременную надежность обеспечить не могут, да и стоят дороговато.

В общем, если вам некритична скорость и текущая вполне устраивает, выбирайте традиционный жесткий диск объемом 320-500 Гбайт, а если хочется хранить несколько десятков фильмов или гигабайты музыки - то 1–2 Тбайт (в конце-концов, всегда можно поставить ещё один жёсткий диск или хранить данные на сетевом накопителе NAS).

Наиболее оптимальным (но и достаточно дорогим) вариантом будет установка SSD на 128-256 Гбайт под операционную систему и наиболее часто используемые приложения и HDD на 0,5–1–2 Тбайт для хранения мультимедийных данных.

Приводы для оптических дисков, опять-таки, в связи с распространением облачных сервисов, быстрых интернетов и больших терабайтных дисков, сегодня неактуальны. Их имеет смысл покупать только в том случае, если у вас большая коллекция фильмов на дисках, которые жалко выкинуть. Blu-Ray сегодня больше к месту лишь в домашнем кинотеатре (да и то не каждом: серверы NAS тоже имеют право жить), поэтому советовать покупать именно его мы тоже не будем. Можно ограничиться простым DVD-/+RW для старых игр и записи «болванок» с архивами «на всякий случай» (но и последнее тоже не актуально - благодаря тем же облакам).

Видеокарты для домашних машин выбрать просто. Чипсеты для них сегодня делают два производителя: AMD и NVIDIA, и здесь опять-таки весомых различий уже нет, хотя старожилы предпочтут что-то от NVIDIA . И то в том случае, если не устраивает встроенное в материнскую плату решение и хочется играть в какой-нибудь Crysis. Впрочем, о компьютерах, предназначенных именно для игр, мы расскажем чуть ниже.

Вопросу выбора корпуса стоит уделить внимание только в том случае, если вы хотите себе сильную конфигурацию (а этот вариант будет рассмотрен далее в параграфе «Игровой компьютер»), либо же есть желание сделать компьютер максимально бесшумным, либо красивым («моддерским»). В последнем случае выбор дизайнерских корпусов, как красивых, так и страшно красивых, велик чрезвычайно; их даже можно заказывать из-за границы, если вам не жалко отстегнуть несколько сотен долларов на такое «произведение искусства». В общем-то, для домашнего компьютера такой вариант также оправдан, если вы хотите, чтобы компьютер гармонично вписывался в интерьер.

А ещё, например, можно собрать и бесшумный компьютер. Конечно, сейчас это сделать проще, чем 15 лет назад: выпускается вполне приличное количество корпусов с грамотно продуманной системой регулируемого охлаждения, плюс к этому можно купить так называемый реобас (модуль с контроллерами плавной регулировки скорости вращения вентиляторов) и самому крутить ручки и нажимать на кнопки.

Наконец, стоит сказать про появившиеся относительно недавно так называемые «платформы для досборки». Внешне они представляют собой практически полностью собранный компьютер с основными и дополнительными модулями (и даже подчас с Wi-Fi модулем) в небольшом корпусе, в который нужно докупить и установить по своему выбору жесткий диск, а иногда и оперативную память.

Офисный компьютер

В отличие от домашней машины, к офисному ПК требования, напротив, подчас диаметрально противоположные. Во главу угла ставится обычно дешевизна «чтобы работали все наши программы, и даже неважно с какой скоростью». Именно офисные компьютеры чаще всего заказывают в «серой» сборке, поскольку она будет дешевле, чем в «белой», и проще, чем собирать самостоятельно.

Тут ещё надо уточнить, что офисы бывают разные, и задачи для них ставятся обычно тоже очень и очень разные. Но если брать средний компьютер для среднего менеджера, а не дизайнерский Макинтош и не суперкомпьютер директора, то картина будет вырисовываться вполне четкая.

Итак, начнем с монитора: как правило, для работы в офисе сегодня удобна диагональ от 19 до 21 дюйма, причем здесь мудрить не надо, и подойдут даже самые простые и недорогие модели с большим временем отклика. Равно как и не стоит думать про видеокарты: в офисах обычно пользуются встроенным в современные материнские платы решением, которого хватает даже для Photoshop более чем.

Нельзя не сказать и про удобство в офисе системы с двумя или даже тремя мониторами в режиме расширения рабочего стола. Двухмониторную конфигурацию можно собрать и на очень старом «железе» (которому может быть лет десять), и подойдёт такая конфигурация для тех, кто работает с большими объемами текста, числовых данных и прочими массивами информации.

Корпус, материнская плата, процессор - всё также берётся по минимуму. Оперативной памяти достаточно 3-4 Гбайт (можно и 2 Гбайт, впрочем, если работать придётся только с офисными приложениями и без особо сложных макросов), процессоры Intel Core i3 (не обязательно последнего поколения) или недорогие SoC от AMD, встроенная графика. Для офисных компьютеров подходит корпус форм-фактора micro-ATX с соответствующей материнской платой (с одним или двумя слотами расширения), скромный процессор начального уровня (где нет особой разницы в цене между AMD и Intel), обычные проводные устройства ввода и пластиковая пара стереодинамиков. Собственно, больше ничего для офисного ПК и не нужно.

В отличие от игрового.

Игровой компьютер

Собирать компьютер, предназначенный в основном для игр - занятие весьма приятное и увлекательное. В первую очередь потому, что подобная конфигурация подразумевает практически полный карт-бланш в финансовом смысле (но, конечно, в разумных пределах, но меньше 30 тысяч рублей за один только системный блок, не считая монитора, никак не получится), и подобный компьютер при грамотном подходе к сборке может прослужить долгие годы, даже когда выйдут ещё более крутые трёхмерные игры. Заметим, кстати, что при сборке игрового ПК нужно ещё держать в уме советы, относящиеся к домашнему - только возвести их в ранг абсолюта.

Ведь главное в игровом компьютере что? Разумеется, мощная начинка. Если затронуть вопрос выбора материнской платы и процессора, то геймеры практически единодушны: только Intel, только хардкор. Подойдут четырёхъядерные процессоры семейства Ivy Bridge или Haswell: Intel Core i5 или, лучше даже, i7. И бренд материнской платы выбрать проще: в основном это ASUS, который выпускает «матери» в довольно широкой ценовой вилке верхних категорий.

Оперативной памяти (типа DDR4) мало не бывает, и это само собой для игрового ПК, поэтому 24-32 гигабайта - как раз то, что нужно сегодня, не меньше 16, в общем. Видеокарта? Разумеется, что-то из самого нового, производства NVIDIA, поскольку именно этот компонент устаревает быстрее всех прочих, стремительно дешевея буквально в течение пару недель. Поэтому советуем новейшие видеокарты семейства Maxwell, например, GeForce GTX 980. Для особо продвинутого десктопа возможен вариант с несколькими одинаковыми видеокартами одновременно (эта технология должна поддерживаться материнской платой).

Для хранения данных в игровом ПК - только новый SSD в качестве основного накопителя, и обычный «блинный» на пару-тройку терабайт для хранения данных.

Здесь ещё нужно затронуть вопрос звуковых плат, поскольку это важный элемент игрового ПК. Мультимедийные многоканальные звуковые карты сегодня продаются, как и раньше, в основном двух фирм: Creative и ASUS. Причём выбор одной или другой диктуется исключительно личными вкусами и ничем больше.

В игровом ПК также большое значение имеют клавиатура и мышь. Сегодня выпускаются специальные геймерские (проводные!) клавиатуры с массой дополнительных клавиш и макро-клавиш (которые можно запрограммировать на определенную последовательность действий), а мыши такие бывают, например, и с изменяемыми параметрами веса за счёт дополнительных грузиков.

Выбор корпуса и систем охлаждения диктуется как эстетическими соображениями, так и практическими. Естественно, сверхмощная начинка греется не хуже батареи центрального отопления, и все это нужно охлаждать мощными килограммовыми радиаторами с вентиляторами, и система охлаждения должна быть продумана уже на этапе приобретения корпуса (в котором все охлаждающие элементы также размещены грамотно!). Контроллер кулеров необходим, равно как и выбираемый отдельно блок питания (в том числе и потому, что дорогие корпуса продаются без него) - и без минимальных 750 Ватт потребляемой мощности тут не обойтись. Впрочем, никто и не говорит, что игровой ПК будет «есть» именно столько: эти ватты нужны именно что для пиковых нагрузок, чтобы все не рухнуло в ответственный момент.