Схема цветомузыка на светодиодах. Цветомузыка на светодиодах-простая схема

Инструкция

В качестве корпуса для домашней цветомузыки используйте корпуса компьютерных колонок. В данном случае вам потребуются рабочая акустическая система, мощность которой составляет от полутора до пяти Ватт. Все манипуляции необходимо выполнять со вторичной колонкой. Обычно она соединена с основной колонкой, которая, в свою очередь, подключается к электросети и звуковой плате компьютера.

Отключите акустическую систему от электросети и персонального компьютера. Снимите заднюю стенку нужной колонки. Для этого открутите несколько шурупов или выполните другие манипуляции. Постарайтесь не испортить корпус колонки.

Извлеките из корпуса колонки динамик. Для этого отпаяйте или обрежьте провода, соединяющие его с усилителем другой колонки. Возьмите лампочку нужного цвета из елочной гирлянды. Если мощность акустической системы превышает мощность лампы почти в два раза, то используйте сразу две лампочки.

Извлеките из корпуса колонки динамик. Для этого отпаяйте или обрежьте провода, соединяющие его с усилителем другой колонки. Возьмите лампочку от елочной гирлянды. Если мощность акустической системы превышает мощность лампы почти в несколько раз, то используйте одновременно нужное количество элементов разных цветов. Подключите их к проводам, используя метод параллельного соединения. Закрепите все лампочки таким образом, чтобы они располагались в отверстии короба колонки.

Помните о том, что ваша акустическая система должна работать в моно-режиме. Если вы будете прослушивать стерео-трек, то используемые лампы могут загораться не своевременно. Это обусловлено тем, что на левый и правый канал подается различный сигнал.

Видео по теме

Источники:

• как сделать цветомузыку для колонок
• Видео на тему как сделать цветомузыку

Стремление к творчеству в любой сфере деятельности свойственно каждому человеку. Это качество особенно проявляется в музыке.

Вам понадобится

• Компьютер с установленной программой звукозаписи (в примере Fruity loops)
• Банк электронных инструментов
• Виртуальные синтезаторы
• Банк ритмов (ударные семплы)
• Основы музыкальных знаний и музыкальный слух.

Инструкция

Добавьте ударные. Не злоупотребляйте звонкими крешами и хэтами, они заглушат всю . Каждый второй удар по хэту должен звучать приглушённо. Не забывайте, что у слушателя должно создаться впечатление, будто играют живые люди. А живой барабанщик не будет ударять по инструментам с одинаковой .

Обозначайте сильную долю (чаще первую) бас-бочкой, или большим барабаном. Позаботьтесь о реалистичности звучания, поработайте с настройками.

Подпишите басы. Самая нижняя нота может оставаться на одной высоте (но не в одной длительности) от двух четвертей до двух тактов. Если будете менять бас чаще, слушатель не будет успевать за ним, если реже – покажется монотонной. Ритмический баса меняйте по своему усмотрению, но не превращайте его во вторую мелодию.

Лишние инструменты обирайте. Следите, чтобы музыка не была перегружена, особенно в начале. Не пускайте одновременно две мелодии, чтобы сосредоточить внимание на главном.

Начните сведение. Пользуйтесь эффектами: компрессорами, лимитерами, мультиэквалайзерами… в "Fruity Loops" есть несколько встроенных.

Полезный совет

Не копируйте никого. Создавайте трек, не похожий ни на что услышанное раньше, выходите за рамки стилей и жанров.

Источники:

• Блог музыканта Алексея Гончарова в 2019

Цветомузыка - всегда яркое дополнение любой вечеринки. Сделать ее довольно просто, а ощущения, которые она подарит, будут самыми яркими. Цветомузыка состоит из двух гирлянд из разных лампочек. Обе эти гирлянды подключаются к стерео системе или компьютеру через USB порт. При помощи специальных программ лампочки загораются с разной ритмикой и создают ощущение светового танца.

Инструкция

Возьмите несколько гирлянд длиной около 1-2 метров. Приобретите переходник для подсоединения гирлянд к компьютеру или системе. В качестве переходника послужит LPT–порта. Также приобретите нужное количество метража экранированного кабеля под названием «витая пара». Схема следующим образом: у кабеля «витая пара» есть 8 проводников, которые служат передатчиками сигнала с контактов DATA с 0 по 7 на схему управления. А сам компьютера будет роль передатчика «земли». Также вам потребуется кабель-переходник на штекер В.

Видео по теме

Для того чтобы дома или в автомобиле был усилитель для звука, необязательно его покупать в магазине. Изготовить его совсем несложно. Для этого нужно иметь небольшое представление об электротехнике и немного фантазии.

Вам понадобится

• алюминиевый лист, угольник, полоска, микросхема TDA 7294

Инструкция

Сделайте плату для конденсаторов, нанеся рисунка рейсфедером. Для этого воспользуйтесь обычным шприцем с притуплённой иглой. В его корпус налейте нитролак и им нарисуйте дорожки. Протравите обе платы в растворе хлорного и соберите.

Изолируйте микросхему TDA7294 от радиатора, так она имеет отрицательный потенциал на своем корпусе. Это можно сделать с помощью специальной теплопроводной прокладки, которая должна быть немного больше подошвы микросхемы или слюды. Крепление под винт заизолируйте втулкой из непроводящего материала. Вставьте платы в корпус.

Выведите на переднюю панель ручки управления усилителем. Закрепите верхнюю крышку.

Видео по теме

Обратите внимание

Плотность тонера должна быть максимальной. Применяйте бумагу для струйного принтера или страницу из глянцевого журнала, простая бумага не подойдет.

Источники:

• Как самому сделать усилитель в 2019

Музыку на компьютере слушают практически все. Но на много приятнее, когда любимые мелодии сопровождаются светом. Цветомузыка довольно популярное явление. Она управляется программой «Светомузыка». Скачайте программу, и установите драйвер LPT. Запустите «Светомузыку». Наличие LPT порта в компьютере даст вам возможность припаять нужные элементы.

Вам понадобится

• Персональный компьютер, светодиоды, LPT разъем и кабель, провода

Инструкция

Рекомендуется для подключения данного устройства вилка DB-25M. Диоды подключите к обратной стороне вилки. Светодиод первый подключите ко второму и так далее. Подключите напрямую к LPT-порту (это в том случае, если отсутствует вилка DB-25M). LPT порт симметричен, поэтому его пины очень легко перепутать. Будьте внимательны, и проверьте каждый проводок и для обнаружения проблем.

Номиналы резисторов подберите экспериментально. Они зависят и от используемых светодиодов и от особенностей конкретного порта. Пробуйте с резистором 33 или 47 Ом. Если яркости недостаточно, резистор можно будет . Измеряйте ток, который течет через светодиод. Все 12 диодов берите одинаковой марки и одинакового цвета. Прежде чем , лучше определитесь с полярностью. Можно использовать выключатель.

Светодиоды лучше всего размещайте так, как удобнее будет вам. 12 диодов располагайте вдоль окружности радиусом 30-40мм. В качестве панели используйте корпус системного блока, крышку от отсеков, пластину из гетинакса или толстый картон. Отверстия нужного диаметра просверлите и очистите от ненужного мусора. Диод должен туго входить в отверстие. Припаяйте светодиоды сначала к печатной плате. Проверьте конструкцию. Если при подключении устройства компьютер начал перезагружаться или выключился, быстро вынимайте шлейф из порта. Тогда приступайте к поиску ошибок, и снова включите. Управлять светодиодами можно с помощью программы LptPort.exe. Для того чтобы компьютер мигал, можно встроить неоновые . Когда будет появляться звук, они начнут мигать.

Очень простой способ получить со светом – это WinAmp. Установите его на компьютер. Запустите проигрыватель. Нажмите «Start», и зайдите в настройки "Configure plug-in". В верхней части окна есть дисплей, который отображает спектр звукового сигналы. Опция "Использовать эффекты" позволит отображать несколько эффектов одновременно. Зайдите в опцию "Настройка эффектов". Выполните любые действия, которые больше подойдут вам. "Уровень" - как обычный уровень звука, чем громче звук, тем больше лампочек . "ЦМУ" - позволяет настраивать каждую лампочку на диапазон частот. "Бегущие огни" - эффект работает в независимости от спектра, использует только свои настройки. "Инвертирование" предназначено для вывода результата в инверсной форме, т.е. вместо огонька будет тень и наоборот. Выполните настройки и сохраните их с помощью кнопки «Save».

Видео по теме

Лава-лампа – высокохудожественное решение дизайнерского оформления квартиры. В высоком стеклянном сосуде перемещается таинственная смесь ярких жидкостей и, по желанию, твердых украшений. Можно добавить в лава лампу блестки, придавая ей особо изысканного виду. При включении лампы внутренний состав ее нагревается и происходит танцующее движение наполнителя в стиле сюрреализма. Действительно захватывающее зрелище.

Инструкция

Приготовьте стеклянный цилиндрический сосуд. Крышка в нем должна прилегать плотно. Возьмите материал для основания. В зависимости от вашего дизайнерского замысла это может быть , металл или пластмасса. Запаситесь патроном для электрической лампочки, лампочкой в 25 Вт, касторовым , красителем, растворимым в жире и нерастворимым в воде и спиртом.

Сделайте основание произвольной формы, отвечающее вашему художественному вкусу. Закрепите на основании стеклянный сосуд и скройте под ним лампочку. Просверлите несколько отверстий в боковых стенках – это будет ваша охладительная система.

Окрасьте жидкость на жирной основе. Теперь перелейте ее в ваш стеклянный сосуд, предварительно заполнив его смесью воды и спирта. Оставьте вверху сосуда некоторое пространство, оно должно заполниться при расширении цветной жидкости от нагревания.

В том случае, если вы заметили, что жировая жидкость начала всплывать, измените плотность водной основы. Для этого добавьте больше спирта. Проверьте, ли лампа. Отрегулируйте нужную вам плотность смеси, помня, что добавляя спирт, вы ее уменьшаете, а добавляя воду – увеличиваете. Только после того, как вы довольны работой лампы, плотно посадите на клей крышку.

Соберите , вставьте стеклянный сосуд в основание и включите лава-лампу . Существует несколько иной состав внутренней смеси. Заполните половину стеклянного сосуда водой. Теперь добавьте туда жидкого парафина. Бросьте разноцветные мелкие предметы. Добавьте растительного масла и подождите, пока оно отделится от воды. Заключительный этап – всыпьте соль или . Хотя подойдут любые студенческие . Теперь поместите сосуд над включенной лампочкой и наблюдайте красочное зрелище. Если вам , то смело соединяйте и укрепляйте конструкцию.

Видео по теме

Источники:

• как самому сделать лавовую лампу в 2019

Сборка гитары в домашних условиях – дело очень трудное, зато очень творческое и увлекательное. Возможно, чтобы разобраться в изготовлении этого инструмента, вам придется разобрать не одну старую гитару , возможно, придется не раз обратиться за помощью к мастерам этого дело. Однако все же есть какие-то общие принципы изготовления.

Инструкция

Для изготовления корпуса гитары подберите массив плотных пород древесины. Приобрести его можно в специализированных магазинах или заказав по интернету. При выборе древесины обращайте внимание на качество конкретного образца – волокна дерева должны быть ровными, не должно быть никаких сучков. Что касается выбора породы, то чаще всего используются ель и сосна. Хотя, знатоки этого дела с неодобрением смотрят на гитары, сделанные из массива сосны, однако в умелых руках он способен превратиться в отличную гитару .Чтобы остановить свой выбор на каком-нибудь материале, простучите его – если вам понравится звук, то берите без раздумий.

Выберите помещение, которое будет служить вам мастерской. Размер помещения должен позволять вам свободно разместиться там с гитарой и всеми инструментами, а влажность воздуха в такой импровизированной мастерской не должна превышать 60%.

Для начала попробуйте гитару из старой фабричной. Наверняка у кого-то из ваших знакомых есть такая – , почти не звучащая гитара. А даже если и нет, попробуйте поискать объявления о продаже таких гитар – иногда хозяева даже отдают их . Разберите гитару , внимательно изучите ее устройство и попробуйте собрать обратно. Замените старые струны, отшлифуйте гриф, выровняйте его. Если у гитары есть какие-то элементы, например, колки, замените их на новые. Отполируйте гитару и покройте лаком. Наверняка звучание такой гитары улучшится.

Чтобы собрать свою собственную гитару , сначала сделайте разметку всех деталей. Выпилите их с помощью лобзика или пилки. Детали гитары подгоняйте друг к другу с точностью до миллиметра – малейший дефект может испортить звучание. Для обработки корпуса гитары воспользуйтесь рубанком – поверхность должна быть идеально гладкой.Закончив сборку основных деталей, прикрепите колки, натяните струны и послушайте, гитара. Если она не строит, то необходима деталей. Когда работа будет закончена, покройте корпус лаком и просушите.

Кстати, продаются и специальные наборы для сборки гитар. Все детали там уже есть, остается только собрать их воедино. Правда, не совсем понятно, с какой целью покупаются эти наборы, ведь если вы решили сделать собственную гитару , значит, вы хотите создать инструмент, идеально подходящий именно для вас и отвечающий необходимым вам характеристикам. Но вы можете попробовать приобрести такой набор.

Обратите внимание

Имейте в виду, что на изготовление собственной гитары вы, возможно, потратите куда больше, чем на новую хорошую гитару.

Во второй половине двадцатого века самодельная цветомузыка была любимым развлечением нескольких поколений. В наши дни, когда вспоминать двадцатый век стало модно, энтузиасты снова строят бытовые цветомузыкальные установки.

Инструкция

Возьмите недорогие активные компьютерные колонки мощностью около трех ватт. Обратите внимание на то, что внутри одной из колонок имеется блок питания и усилитель, в то время как во второй, такого же размера, почти пусто - ничего кроме динамика внутри нее нет.

Отсоедините колонки от компьютера и осветительной сети. Вскройте корпус только той акустической системы, которая не содержит внутри себя электронных узлов. Демонтируйте из нее динамическую головку. Возьмите лампочку от ненужной . Снимайте лампочку только тогда, когда гирлянда отключена от сети. Подключите ее вместо динамической головки, затем установите перед решеткой, чтобы ее было видно.

Установите громкость на минимум. Подключите колонки к компьютеру и сети. Включите проигрывание мелодии. Плавно повышайте громкость, пока лампочка не начнет мигать в такт . Не делайте громкость чрезмерной, чтобы она не перегорела.

Если вас не устраивает однополосная цветомузыка, трехполосную. Возьмите три лампочки от такой же гирлянды: красную, зеленую и синюю. Красную подключите вместо динамика через любой имеющийся у вас крупный дроссель (главное, чтобы он поместился в корпус колонки), синюю - через бумажный (не электролитический) конденсатор емкостью около 10 мкФ (перед установкой убедитесь при помощи вольтметра, что он не заряжен), а зеленую - через последовательно соединенные дроссель и конденсатор. Затем убедитесь, что красная лампочка вспыхивает при появлении низкочастотных звуков, зеленая реагирует на среднечастотные, а синяя - на высокочастотные.

Имейте ввиду, что ваша цветомузыкальная установка работает несколько необычным образом. Теперь вы слышите звук только одного канала, а цветовая картина синтезируется приставкой полностью из сигнала другого канала. Не удивляйтесь появляющимся иногда небольшим несоответствиям цветовой картины окраске звука, поскольку сигналы в каналах могут различаться.

В разных моделях цветомузыкальных установок используются различные способы сопряжения с источником сигнала. Одни их подключаются безо вских проводов, другие же требуют использования пайки.

Инструкция

Чтобы подключить цветомузыкальную установку со встроенным микрофоном, просто расположите ее рядом с источником звука. Это может быть телевизор, радиоприемник, плеер, телефон, колонка музыкального центра, гитара или иной музыкальный инструмент.

Если цветомузыкальная установка рассчитана на подключение параллельно динамику, проще всего ее подключить к музыкальному центру. Используйте для этого зажимы, имеющиеся на колонке. Подключение производите при выключенном аппарате. Подключайте установку именно параллельно колонке, а не последовательно с ней. Проследите, чтобы контакт был хорошим. К аппаратам же со встроенными динамиками такую установку придется подключать пайкой. Если аппарат использует высокие напряжения, либо вы просто боитесь его сломать, а сами навыками ремонта радиоаппаратуры не обладаете, попросите осуществить подключение специалиста.

Наиболее удобны цветомузыкальные приставки, оборудованные встроенными предварительными усилителями. Их можно подключать к линейному выходу практически любого аудиоустройства, если, конечно, оно такой выход имеет. Для этого используйте переходной шнур, оборудованный вилками соответствующего стандарта: DIN или RCA. Если линейный выход занят, слегка доработайте имеющийся шнур, подключив приставку параллельно одному из каналов. Все подключения и в этом случае осуществляйте при обесточенной аппаратуре.

Некоторые мощные приставки управляют лампами, питающимися от сети без трансформатора. Если ваша аппаратура относится именно к такому типу, убедитесь, что у нее есть развязывающий трансформатор в составе тракта обработки сигнала.

К цветомузыкальной установке, имеющий линейный вход, при желании подключите микрофон через предварительный усилитель. К приставке же, рассчитанной на присоединение к динамику, подключите микрофон через маломощный полный усилитель, к которому подключен эквивалент нагрузки.

Не все радиокомпоненты требуют для изготовления сверхчистых веществ, высоких температур, вакуума. Некоторые из них могут быть изготовлены и в домашних условиях. Помимо резисторов, конденсаторов и катушек самостоятельно изготовить можно и гальванические элементы.

Инструкция

Применяйте в составе самодельных гальванических элементов только безопасные материалы. Избегайте, в частности, использования лития, свинца, ртути, медного купороса, кислот. Помните, что даже нетоксичные электролиты могут приобрести токсичность после работы в составе элемента по причине растворения в них металлов. Не замыкайте самодельные батарейки накоротко.

Используйте электроды из разнородных металлов. Чем больше разность электрохимических потенциалов металлов, входящих в состав элемента, тем больше будет вырабатываемое им напряжение. Оно не может превысить эту разность. Электрод из металла с большим потенциалом будет растворяться - он и является для элемента своеобразным топливом, расходным материалом.

Попробуйте применять электроды, один из которых выполнен из стали без покрытия, а другой - из оцинкованной стали. Оба они могут быть, например, шурупами. Такой гальванический элемент будет работать до тех пор, пока в слое цинка не начнут появляться просветы, за которыми просматривается поверхность стали. Тогда элемент замкнется и перестанет работать. Избежать этого можно путем использования предмета, изготовленного из цинка целиком, но найти его достаточно трудно.

При отсутствии цинковых или оцинкованных предметов составьте элемент из стального и алюминиевого электродов. Первый может представлять собой язычок от банки с напитком, второй - канцелярскую скрепку. Неплохо работает и комбинация из того же алюминиевого язычка и спирали из медной проволоки.

Электроды расположите в небольшом сосуде, заполненном электролитом - насыщенном растворе поваренной соли. Касаться друг друга они не должны. Места присоединения к ним проводов должны располагаться выше уровня электролита.

Один элемент дает напряжение меньше вольта. Измерьте его. Соедините последовательно, соблюдая полярность, столько элементов, чтобы получилось около 1,5 или 3 В - тогда от них можно будет питать часы или калькулятор с жидкокристаллическим индикатором. Правда, конструкция получится стационарной, поскольку при попытке ее переноса электролит неизбежно будет вылит. При подключении батареи к нагрузке соблюдайте полярность. Не пытайтесь объединить в батарею такое количество элементов, которое способно выработать напряжение свыше 24 В, поскольку для неподготовленного экспериментатора оно может представлять опасность.

Перейдите на вкладку «Сеть» открывшегося диалогового окна и выделите компонент «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) в разделе «Отмеченные компоненты используются этим подключением». Нажмите кнопку «Свойства» и примените флажок в строке «Использовать следующий IP-адрес» в следующем диалоговом окне. Напечатайте 192.168.137.1 в строке «IP-адрес» и введите 255.255.255.0 в поле «Маска подсети».

Повторите все вышеописанные операции на втором компьютере, но напечатайте 192.168.137.2 в строке «IP-адрес». Найдите значение основного шлюза этого компьютера и скопируйте его в соответствующее поле основоного компьютера сети. Подтвердите сохранение сделанных изменений, нажав кнопку OK на основном компьютере, и оставьте без изменений строки «Маска подсети» и «Основной шлюз» на втором компьютере. Напечатайте 192.168.137.1 в строке «Предпочитаемый DNS-сервер и примените флажок в поле «Использовать следующие адреса DNS-серверов». Подтвердите применение сделанных изменений, нажав кнопку OK и перезагрузите оба компьютера. Данное действие приведет к изменению неопознанной общественной сети на домашнюю.

Вызовите главное системное меню второго компьютера, нажав кнопку «Пуск», и перейдите в пункт «Панель управления». Раскройте ссылку «Сеть и интернет» и разверните узел «Центр управления сетями и общим доступом». Выберите элемент «Подключение по локальной сети» и нажмите кнопку «Свойства».

Выделите строку «Протокол интернета версии 4» и опять нажмите кнопку «Свойства». Примените флажок в строке «Использовать следующий IP-адрес» и напечатайте 192.168.137.2 в поле "IP-адрес». Не вносите никаких изменений в строке «Маска подсети» и напечатайте 192.168.137.1 в строке «Предпочитаемый DNS». Сохраните сделанные изменения, нажав кнопку OK.

Перезагрузите системы обоих компьютеров для применения сделанных изменений и откройте ссылку «Центр управления сетями и общим доступом». Убедитесь в том, что сеть отображается как домашняя, а не общественная. После этого можно переходить к процедуре создания домашней группы и открытия общего доступа к необходимым файлам и папкам. Обратите внимание на необходимость использования пароля при осуществлении этой операции.

Рецепт лимонно-сахарного скраба для ног

Хранят скраб в холодильнике не больше 3 недель.

Скраб наносят на вымытые и хорошо распаренные ноги массирующими движениями. Оставляют косметическое средство на 7-10 минут и смывают. Такие процедуры – прекрасная профилактика натоптышей: после них кожа становится мягкой, нежной и здоровой. Кстати, использовать это очищающее средство можно не только для ног, но и для всего тела.

Самодельный шоколадный скраб для ног

Кофе берут молотый: растворимый для этого не подходит.

Как приготовить скраб для ног из редьки

Скраб на основе кофе для ног

Видео по теме

Структурно, любая цветомузыкальная(светомузыкальная) установка состоит из трех элементов. Блока управления, блока усиления мощности и выходного оптического устройства.

В качестве выходного оптического устройства можно использовать гирлянды, можно оформить его в виде экрана(классический вариант) или применить электрические светильники направленного действия - прожектора, фары.
Т. е. подходят любые средства, позволяющие создавать определенный набор красочных световых эффектов.

Блок усиления мощности - это усилитель(усилители) на транзисторах с тиристорными регуляторами на выходе. От параметров элементов использованых в нем зависит напряжение и мощность источников света выходного оптического устройства.

Блок управления контролирует интенсивность света, и чередование цветов. В сложных специальных установках, предназначенных для оформления сцены во время различных видов шоу - цирковых, театральных и эстрадных представлений этот блок управляется вручную.
Соответствено, требуется участие как минимум - одного, а максимум - группы операторов-осветителей.

Если блок управления контролируется непосредственно музыкой, работает по какой - либо заданной программе, то цветомузыкальная установка считается - автоматической.
Именно такого рода "цветомузыки" обычно собирают своими руками начинающие конструкторы - радиолюбители, на протяжении 50-ти последних лет.

Самая простая (и популярная) схема "цветомузыки" на тиристорах КУ202Н.

Это самая простая и пожалуй, самая популярная схема цветомузыкальной приставки, на тиристорах.
Тридцать лет назад я впервые увидел вблизи полноценную, работающую "светомузыку". Ее собрал мой однокласник, с помощью старшего брата. Это была именно эта схема. Несомненным ее достоинством является простота, при достаточно явном разделение режимов работы всех трех каналов. Лампы не мигают одновременно, красный канал низких частот устойчиво моргает в ритм с ударными, средний - зеленый откликается в диапазоне человеческого голоса, высокочастотный синий реагирует на все остальное тонкое - звенящее и пищащее.

Недостаток один - необходим предварительный усилитель мощности на 1-2 ватта. Моему товарищу приходилось почти "на полную" врубать свою "Электронику" для того, что бы добиться достаточно устойчивой работы устройства. В качестве входного трансформатора был использован понижающий тр-р от радиоточки. Вместо него можно использовать любой малогабаритный понижающий сетевой транс. Например, с 220 до 12 вольт. Только подключать его нужно наоборот - низковольтной обмоткой на вход усилителя. Резисторы любые, мощностью от 0,5 ватт. Конденсаторы тоже любые, вместо тиристоров КУ202Н можно взять КУ202М.

Схема "цветомузыки" на тиристорах КУ202Н, с активными частотными фильтрами и усилителем тока.

Схема предназначена для работы от линейного звукового выхода(яркость ламп не зависит от уровня громкости).
Рассмотрим подробнее, как она работает.
Звуковой сигнал подается с линейного выхода на первичную обмотку разделительного трансформатора. С вторичной обмотки трансформатора сигнал поступает на активные фильтры, через резисторы R1, R2, R3 регулирующие его уровень.
Раздельная регулировка необходима для настройки качественной работы устройства, путем выравнивания уровня яркости, каждого из трех каналов.

С помощью фильтров происходит разделение сигналов по частоте - на три канала. По первому каналу идет самая низкочастотная составляющая сигнала - фильтр обрезает все частоты выше 800 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R9. Номиналы конденсаторов С2 и С4 в схеме указаны - 1 мкФ, но как показала практика - их емкость следует увеличить, минимум, до 5 мкф.

Фильтр второго канала настроен на среднюю частоту - примерно от 500, до 2000 гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R15. Номиналы конденсаторов С5 и С7 в схеме указаны - 0,015 мкФ, но их емкость следует увеличить, до 0,33 - 0,47 мкф.

По третьему, высокочастотному каналу проходит все что выше 1500(до 5000) гц. Настройка фильтра производится с помощью подстроечного резистора R22. Номиналы конденсаторов С8 и С10 в схеме указаны - 1000пФ, но их емкость следует увеличить, до 0,01 мкФ.

Далее, сигналы каждого канала в отдельности детектируются(используются германиевые транзисторы серии д9), усиливаются и подаются на оконечный каскад.
Оконечный каскад выполняется на мощных транзисторах, либо на тиристорах. В данном случае, это тиристоры КУ202Н.

Далее, идет оптическое устройство, конструкция и внешний которого зависит от фантазии конструктора, а начинка(лампы, светодиоды) - от рабочего напряжения и максимальной мощности выходного каскада.
В нашем случае - это лампы накаливания 220в, 60вт(если установить тиристоры на радиаторы - до 10 шт на канал).

Порядок сборки схемы.

О деталях приставки.
Транзисторы КТ315 можно заменить другими кремниевыми n-p-n транзисторами со статическим коэффициентом усиления не менее 50. Постоянные резисторы – МЛТ-0,5, переменные и подстроечные – СП-1, СПО-0,5. Конденсаторы – любого типа.
Трансформатор Т1 с коэффициентом 1:1, поэтому можно использовать любой с подходящим количеством витков. При самостоятельном изготовлении можно использовать магнитопровод Ш10х10, а обмотки намотать проводом ПЭВ-1 0,1-0,15 по 150-300 витков каждая.

Диодный мост для питания тиристоров(220в) выбирают исходя из предпологаемой мощности нагрузки, минимум - 2А. Если количество ламп на каждый канал увеличить - соответственно возрастет потребляемый ток.
Для питания транзисторов(12в) можно использовать любой стабилизированный блок питания расчитанный на рабочий ток минимум - 250 мА(а лучше - больше).

Сначала, каждый канал цветомузыки собирается в отдельности на макетной плате.
Причем, сборку начинают с выходного каскада. Собрав выходной каскад проверяют его работоспособность, подав на его вход сигнал достаточного уровня.
Если этот каскад отрабатывает нормально, - собирают активный фильтр. Далее - проверяют снова работоспособность того, что получилось.
В итоге, после испытания имеем - реально работающий канал.

Подобным образом необходимо собрать и отстроить все три канала. Подобное занудство гарантирует безусловную работоспособность устройства после "чистовой" сборки на монтажной плате, если работа проведена без ошибок и с применением "испытанных" деталей.

Возможный вариант печатного монтажа(для текстолита с односторонним фольгированием). Если использовать более габаритные конденсаторе в канале самых низких частот, расстояния между отверстиями и проводниками придется изменить. Применение текстолита с двухсторонним фольгированием может быть более технологичным вариантом - поможет избавиться от навесных проводов-перемычек.

Использование каких - либо материалов этой страницы, допускается при наличии ссылки на сайт

Чтобы собрать цветомузыку на светодиодах своими руками необходимо обладать базовыми знаниями электроники, уметь читать схемы и работать с паяльником. В статье мы рассмотрим, как работает цветомузыка на светодиодах, основные рабочие схемы, на основе которых можно собрать самостоятельно готовые устройства, а в конце пошагово соберем готовое устройство на примере.

По какому принципу работает цветомузыка

В основе цветомузыкальных установок, используется способ частотного преобразования музыки и его передачи, посредством отдельных каналов, для управления источниками света. В результате получается, что в зависимости от основных музыкальных параметров, работа цветовой системы будет ей соответствовать. На этом прицепе основана схема, по которой собирается цветомузыка на светодиодах своими руками.

Как правило, для создания цветовых эффектов используется не менее трёх различных цветов. Это может быть синий, зелёный и красный. Смешиваясь в различных комбинациях, с разной продолжительностью, они способны создать поразительную атмосферу веселья.

Разделять сигнал на низкие, средние и высокие чистоты, способны LC и RC-фильтры, именно они устанавливаются и настраиваются в цветомузыкальную систему с применением светодиодов.

Настройки фильтров устанавливаются на следующие параметры:

• до 300 Гц на низкочастотный фильтр, как правило, его цвет красный;
• 250-2500 Гц для средних, цвет зелёный;
• все что выше 2000 Гц преобразует высокочастотный фильтр, как правило, от него зависит работа синего светодиода.

Деление на частоты, проводится с небольшим перекрытием, это необходимо, для получения различных цветовых оттенков, при работе прибора.

Выбор цвета, в данной схеме цветомузыки не принципиален, и при желании можно использовать светодиоды разных цветов на своё усмотрение, менять местами и экспериментировать, запретить не может никто. Различные частотные колебания в сочетании с применением нестандартного цветового решения, могут существенно повлиять на качество результата.

Для регулировки доступны и такие параметры схемы, как количество каналов и их частота, из чего можно сделать вывод, что цветомузыка может использовать большое количество светодиодов разных цветов, и возможна индивидуальная регулировка каждого из них по частоте и ширине канала.

Что необходимо, для изготовления цветомузыки

Резисторы для цветомузыкальной установки, собственного производства, могут использоваться только постоянные, с мощностью 0.25-0.125. Подходящие резисторы, можно увидеть на рисунке ниже. Полоски на корпусе показывают величину сопротивления.

Также в схеме применяются R3 резисторы, и подстроечные R — 10, 14, 7 и R 18 вне зависимости от типа. Главное требование, возможность установки на плату, применяемую при сборке. Первый вариант светодиодной цветомузыки, собирался с применением резистора переменного типа с обозначением СПЗ-4ВМ и импортными — подстроечными.

Что касается конденсаторов, то использовать нужно детали с рабочим напряжением на 16 вольт, не менее. Тип, может быть любой. При затруднениях в поиске конденсатора С7, можно соединить параллельно, два меньших по ёмкости, для получения требуемых параметров.

Применяемые в схеме светодиодной цветомузыки конденсаторы С1, С6 должны быть способны работать на 10 вольтах, соответственно С9–16В, С8–25В. Если вместо старых советских конденсаторов, планируется использовать новые, импортные то стоит помнить, что они имеют различие в обозначении, нужно заранее определить полярность конденсаторов, которые будут устанавливаться, иначе можно перепутать и испортить схему.

Ещё для изготовления цветомузыки потребуется диодный мост, с напряжением 50В и рабочим током, около 200 миллиампер. В случае, когда нет возможности установить готовый диодный мост, можно сделать его из нескольких выпрямительных диодов, для удобства их можно убрать с платы и смонтировать отдельно с применением платы меньшего размера.

Параметры диодов, выбираются аналогично применяемых в заводском исполнение моста, диодов.

Светодиоды, должны быть красного, синего и зёленого цвета свечения. Для одного канала их понадобится шесть штук.

Ещё один необходимый элемент, стабилизатор напряжения. Используется пятивольтовый стабилизатор, импортного производства, с артикулом 7805. Также можно применять 7809 (девятивольтовый), но тогда из схемы нужно исключить резистор R22, а вместо него ставится перемычка, соединяющая минусовую шину и средний вывод.

Соединить цветомузыку с музыкальным центром, можно при помощи трехконтактного разъёма «джек».

И последнее, что необходимо иметь для сборки, это трансформатор с подходящими параметрами напряжения.

Общая схема для проведения сборки цветомузыки, в которой используются описанные детали на фото ниже.

Несколько рабочих схем

Ниже будет предложено несколько рабочих схем цветомузыки на светодиодах.

Вариант №1

Для данной схемы можно использовать светодиоды любого типа. Главное, чтобы они были сверхяркими и разными по свечению. Схема работает по следующему принципу, сигнал с источника передаётся на вход, где сигналы каналов суммируются и далее направляются на переменное сопротивление.(R6,R7,R8) При помощи этого сопротивления уровень сигнала для каждого канала регулируется, после чего поступает на фильтры. Различие фильтров, в ёмкости конденсаторов, используемых для их сборки. Их смысл, как и в других устройствах, преобразовывать и очищать звуковой диапазон в определённых границах. Это верхние, средние и низкие частоты. Для регулировки в схеме цветомузыки установлены резисторы подстройки. Пройдя всё это, сигнал поступает на микросхему, которая позволяет устанавливать различные светодиоды.

Вариант №2

Второй вариант цветомузыки на светодиодах отличается своей простотой и подойдёт для начинающих любителей. В схеме участвует усилитель и три канала для обработки частоты. Установлен трансформатор, без которого можно обойтись, если сигнала на входе достаточно для открытия светодиодов. Как и в аналогичных схемах, применяются регулировочные резисторы, обозначенные как R4 – 6. Транзисторы можно использовать любые, главное, чтобы передавали более 50% тока. По сути, больше ничего не требуется. Схему при желании можно улучшить, для получения более мощной цветомузыкальной установки.

Пошаговая сборка наипростейшей модели цветомузыки

Для сборки простой цветомузыки на светодиодах потребуются следующие материалы:

• светодиоды размером пять миллиметров;
• провод от старых наушников;
• оригинал либо аналог транзистора КТ817;
• блок питания на 12 вольт;
• несколько проводов;
• кусок оргстекла;
• клеевой пистолет.

Первое с чего нужно начать, это изготовить, корпус будущей цветомузыки из оргстекла. Для этого оно разрезается по размерам и склеивается, клеевым пистолетом. Короб лучше сделать прямоугольной формы. Размеры можно корректировать под себя.

Для расчёта количества светодиодов, разделим напряжение адаптера (12В), на рабочее светодиодов (3В). Получается нам необходимо в короб, установить 4 светодиода.

Кабель от наушников зачищаем, в нём три провода, мы будем использовать один левого или правого канала, и один общего.

Один провод нам не понадобится и его можно изолировать.

Схема простой цветомузыки на светодиодах выглядит следующим образом:

Перед сборкой, кабель прокладываем внутрь короба.

светодиоды имеют полярность, соответственно при подключении, её необходимо учитывать.

В процессе сборки, нужно постараться не нагревать транзистор, т. к. это может привести к его поломке, и учитывайте маркировку на ножках. Эмиттер обозначается как (Э), база и коллектор соответственно (Б) и (К). После сборки и проверки можно установить верхнюю крышку.

Готовый вариант цветомузыки на светодиодах

В заключении хочется сказать, что собрать цветомузыку на светодиодах не так сложно, как может показаться на первых порах. Конечно, если Вам нужно устройство с красивым дизайном, то тут уже придется потратить много времени и сил. А вот для изготовления простой цветомузыки в ознакомительных или развлекательных целях достаточно собрать одну из представленных схем в статье.

Ниже приведены принципиальные схемы и статьи по тематике "цветомузыка" на сайте по радиоэлектронике и радиохобби сайт .

Что такое "цветомузыка" и где это применяется, принципиальные схемы самодельных устройств которые касаются термина "цветомузыка".

В этой теме попробую немного рассказать о таком перспективном и популярном осветительном или декоративном средстве как светодиодная лента. Какие бывают, как их подключить и использовать в домашних условиях, что называется "на коленке", без особых заморочек и специальных знаний. И, как я уже упоминал в других темах, - недорого. В данной теме я не собираюсь писать что-то вроде "купите устройство за 2,5 - 5 тыс. руб.". Обойдемся и дешевле. В данном тексте я буду касаться только лент, да и то не каждых, потому как со всеми возможными их видами и типами я дела не имел. В любом случае, в данном тексте если я чего-то не указал, это не значит что этого нет, это значит что оно мне не встречалось, или что более вероятно - не интересовало. Если же что-то указано неверно для каких-то случаев, то значит это верно в указанных рамках. Возможно в следующих постах внесу некоторые коррективы, или дополнения к уже сказанному.
Что называется светодиодными лентами?
Светодиодными лентами называются светотехнические изделия на гибкой подложке (гибкой плате). Представляющие из себя полосу (ленту) пластика, на котором размещены светодиоды (SMD, или как еще говорят чип-светодиоды, иногда - обычные светодиоды), гасящие резисторы, или иные схемы управления светодиодами. Обратная сторона ленты может иметь клеящий слой (скотч), для её наклеивания на какие-либо поверхности при монтаже. Продаются они намотанными на катушки. Максимальная длина ленты на катушке, используемая в бытовых целях чаще всего 5 метров. Могут продаваться нарезанными и меньшими кусками, например по метру, или любой длины кратно 5 см, в зависимости от решения продавца по этому вопросу.

Светодиодная лента, это своебразная заготовка, полуфабрикат, для создания осветительных приборов, или применяемый как средство для декоративного освещения, подсветки, и т.д. О применении светодиодных лент и линеек в быту, в дизайне интерьеров, фасадов, витрин, и т.д. можно найти много материала в интернете.
Светодиодные ленты вряд ли могут быть использованы в качестве "верхнего света", их основное назначение - подсветка и различные иллюминации. Для верхнего света лучше использовать люминесцентные лампы, или светодиодные лампы более высокой мощности.
Светодиодными линейками называется почти то же самое, только не на гибкой пластиковой, а на жесткой алюминиевой подложке, длиной как правило 20 - 50 см. Линейки так же подразделяются по мощности, количеству светодиодов, исполнению, и т.д.
По цвету свечения лент, их можно условно разделить на три группы:
- Монохромные, то есть вся лента одного цвета, например красные, синие, зеленые, желтые, холодные белые, теплые белые, и т.д.
- RGB цветные, они собраны на специальных трехцветных RGB светодиодах, и могут излучать различные цвета, в зависимости от интенсивности излучения каждого цвета. Например одновременное свечение синего и красного, при отключенном зеленом канале, даст цвет похожий на сиреневый или фиолетовый, а всех трех каналов с одинаковой интенсивностью, - белый. Но как показывают опыты, белый цвет всё равно не очень чистый, потому такие ленты применяются только для декоративных целей, а не для освещения.
- Многоцветные (разноцветные) ленты. Такие ленты имеют отдельные группы светодиодов разного цвета (в отличие от RGB), например 5 см красного, потом 5 см синего, и т.д. Хотя, очевидно для того что бы добавить путаницы их тоже часто называют RGB - лентами. Есть ленты с отдельно управляемыми группами светодиодов, есть такие в которых нет такой возможности.
Существуют и другие ленты, в которых имеются встроенные контроллеры различных световых эффектов, например бегущие огни, или более сложные, как работающие сами по себе, так и управляемые извне, но таких я касаться не буду.
Ленты так же различаются по размеру светодиодов, а значит потребляемой мощности, об этом я скажу ниже, их количеству, виду исполнения, - обычное или защищенное для наружных работ, по напряжению питания, направлению излучения - обычное или боковое, и еще по очень многим параметрам.
Маркировка светодиодных лент часто представляет из себя такую строку: 3528/60 IP67 холодный белый 4,8W 12VDC ELK
Это означает что лента состоит из светодиодов размером 3,5х2,8 мм, имеет 60 светодиодов на метр, полную защиту от пыли, частичную защиту от воды, цвет холодный белый, потребляет 4,8 ватта на метр, напряжение питания 12V, производитель - ELK.
5050/60 холодный белый 14,4W 12VDC GREEN - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр. Питание 12V постоянного тока, мощность 14,4 ватта на метр. Цвет холодный белый, производитель - GREEN.
5050/60 IP68 холодный белый 15W 220V - светодиоды 5,0х5,0 мм, 60 штук на метр, полная защита от пыли, способна длительно работать под водой не глубже 1м, потребляет 15 ватт на метр, питается непосредственно от сети 220V.
Немного о цветовой температуре: Иногда в обозначении светодиодных изделий присутствует такой пункт, который может выглядеть как например 2300K, 6400K, и т.п. Это означает что цвет излучения этого изделия соответствует цвету излучения предмета нагретого до такой температуры в градусах Кельвина (0оК = -273,15оС). Значит чем число больше, тем цвет синее, а чем меньше, тем краснее, а между ними размещены все остальные цвета. Можно заметить что например дрова горят красно-оранжевым пламенем, металл можно раскалить сначала до красного, потом до желтого и белого цвета, а автогенная горелка горит голубым, как и электрические разряды. Как раз по этой причине. Иногда задают такой каверзный вопрос, - у какого объекта цветовая температура выше, - у неба или у Солнца? Правильный ответ, - выше температура у неба, так как оно голубое, а Солнце желтое.
Но что считается например теплым или холодным белым? Похоже цветовая температура тут совершенно не при чем. Тут вступают в силу не физические законы, а художественные представления. Теплым белым считается как раз более физически холодный цвет, то есть имеющий желтоватый оттенок. А холодным белым, - имеющий голубоватый оттенок. Очевидно из-за психофизического восприятия человека, которому желтый (Солнце) кажется более теплым чем голубой (лёд). Отсюда можно предположить, что теплый оттенок будет создавать уют, а холодный наоборот взбадривать, хотя совсем не обязательно. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Я например во всех случаях предпочитаю холодный, просто потому как теплым уже миллионы лет освещаемся, пора попробовать что-то другое. Нейтральным белым, или дневным белым называются цвета где-то между теплым и холодным.
Какой цвет лучше, сказать невозможно. Какой цвет применять для освещения различных объектов необходимо решать индивидуально по месту, отдельно для каждого случая. Как мне представляется в спальне, или детской комнате лучше теплый, а в коридоре, в ванне, или на кухне, - холодный. Но не факт.
Расшифровка стандарта IPxx: Первая цифра (0-6) - защита от проникновения посторонних предметов, пыли, грязи. Вторая (0-8) - защита от воды. Чем цифра больше, тем защита выше. Ноль - отсутствие защиты. Отсюда видно что IP68, это максимальная защита от всех воздействий. Но применять такую ленту внутри жилого помещения нет особой нужды. Да она кстати и дороже лент с меньшей степенью защиты.
Питание светодиодных лент:
Сначала разберемся с терминами.
- Блок питания (далее по тексту - БП)- электрический преобразователь, формирующий напряжение питания светодиодной ленты, от какого-то другого источника питания, чаще всего сети 220V. БП могут быть самые разные по конструкции и варианту исполнения. Потому их нужно правильно выбирать для каждого случая использования.
- Трансформатор [для светодиодных лент] - так часто называют БП для светодиодных лент, которые хотя и содержат трансформатор, но фактически это не трансформаторы. Их ни в коем случае нельзя путать с т.н. "электронными трансформаторами" для галогеновых или иных низковольтных ламп накаливания, которые так же на 12 вольт, только выдают переменное импульсное напряжение. Такие "трансформаторы" применять для лент нельзя. При использовании такого устройства лента может выйти из строя, или будет работать нестабильно (мигать), и сильно сократится срок её службы. При том, некоторыми продавцами эти устройства считаются одним и тем же, и они могут быть размещены в одном месте рядом, что может внести путаницу. Нельзя так же использовать и обычные понижающие трансформаторы, не оснащенные выпрямителями. Лента хоть и будет светиться, но хватит её не надолго, так как светодиоды, хоть и являются диодами, но не предназначены для работы с переменным напряжением (могут пробиться обратным током).
- Драйвер - управляющее устройство для подключения светодиодов к источнику питания. По сути - стабилизатор или регулятор тока, которым питается светодиод, или группа светодиодов. В нашем случае специальные драйверы не требуются, так как их роль выполняют резисторы, размещенные непосредственно на ленте.
- Диммер - Регулятор яркости, светорегулятор. О диммерах, и о том как их можно недорого соорудить я расскажу ниже.
- Контроллер - Управляющее устройство для светодиодных лент. Может совмещать функции драйвера и диммера, и\или создавать различные световые или цветовые эффекты. Некоторые контроллеры оснащены пультами дистанционного управления.
- Мощность - электрическая мощность в ваттах, потребляемая лентой. Не имеет ничего общего с мощностью ламп накаливания, с которыми часто сравнивают светодиодные или люминесцентные светильники.
Встречаются светодиодные ленты имеющие разные напряжения питания, но мне не попадались никакие кроме лент с питанием 12V. Пожалуй такие ленты встречаются чаще всего. Именно о таких лентах и будет вестись речь ниже. Если у кого-либо имеются ленты на другие напряжения, то значит он по всему тексту должен заменить "12V", на напряжение своей ленты.
На источнике питания для лент, или в его документации должно быть четко прописано, что на выходе имеется постоянный ток (DC), обозначено напряжение (12V), указаны либо ток (в амперах), либо мощность (в ваттах), и на выводах, либо в документации обозначены плюс и минус. При подключении светодиодных лент следует обязательно соблюдать полярность включения.
БП для подачи напряжения на светодиодные ленты не обязательно должны быть какими-то специальными, можно применить любые доступные БП, как импульсные, так и трансформаторные, лишь бы обеспечивали положенное напряжение и ток. Выбор БП зависит от нагрузки, которую будет требовать используемая лента.
БП могут быть стабилизированными, и не стабилизированными. Что это значит? Это значит что стабилизированный БП удерживает заданное напряжение независимо от нагрузки, и от напряжения питания, в тех пределах на которые он рассчитан. Нестабилизированный, - без нагрузки имеет несколько завышенное напряжение, которое снижается при увеличении нагрузки. Кроме того выходное напряжение зависит от напряжения питания. Нестабилизированные БП обычно самые простые и дешевые, чаще всего содержат трансформатор с выпрямителем и конденсатором для сглаживания пульсаций напряжения. Как сделать простой трансформаторный БП может быть расскажу отдельно, в другой теме.
Рассмотрим конкретный пример выбора БП, - допустим нам нужно запитать 3 метра ленты на 12V, 8 Ватт на метр. Значит в сумме это будет 8х3 = 24 ватта. Значит нужно взять БП мощностью не менее 24 ватт.
Иногда на БП указывается не мощность в ваттах, а ток в амперах. Перевести амперы в ватты можно по формуле P=UI, то есть мощность P равна произведению напряжения U (в вольтах), и тока I (в амперах). Значит в нашем случае 24=12х?, отсюда видно что ток равен 2 А. Значит нам нужно найти БП любой подходящей нам конструкции, на 12V, с током не меньше 2 A. Но лучше с запасом по току (мощности), для надежности, например на 2,5, или 3 ампера. В общем желательно всегда выбирать БП на 20-40% мощнее чем требуется.
Далеко не все магазины указывают полное наименование светодиодных лент, например может не указываться мощность, или стандарт исполнения. В этом случае можно определить мощность на глазок по размеру светодиодов и их количеству. А если необходимы точные данные, то можно их получить замерив самостоятельно. Допустим есть один метр RGB ленты неизвестной мощности. Подключаем все её каналы (цвета) к мощному источнику питания, с использованием вольтметра и амперметра. Измерения дают напряжение 12,7 вольт, и ток 1,1 ампер. По формуле P=UI умножаем одно на другое. Получаем что-то около 14 ватт на метр. Но учитывая что у нас напряжение питания было несколько выше нормы, решаем что мощность всё же около 12 ватт. Для питания этого отрезка нужно выбрать БП на 12V, 12 Вт, (или на 1-1,5A).
Если мощность имеющегося БП больше чем требуется, то нет никаких проблем. Если не очень намного меньше, то можно попробовать помолясь подключить ленту на короткое время, и посмотреть что будет. При этом полезно подключить параллельно ленте вольтметр или мультиметр, что бы оценить работу БП. У БП имеющихся в продаже может быть разное качество. Некоторые не смогут развить и номинальную мощность, а некоторые сделаны с очень большим запасом надежности, и вытянут по крайней мере полуторную нагрузку. Или же они могут нормально работать при повышенной нагрузке, только напряжение на выходе уменьшится. В любом случае нельзя эксплуатировать БП при его сильном нагреве, появлении гудения или свиста, а так же неприятного запаха, и тем более дыма.
Работоспособность БП нельзя проверять "на искру", путем создания короткого замыкания. Это действие может мгновенно вывести его из строя, а ремонт обойдется дороже покупки нового. Особенно это касается недорогих импульсных БП, не имеющих защиты от короткого замыкания. При монтаже необходимо исключить вероятность самопроизвольного замыкания.
Питание ленты пониженным напряжением увеличивает срок её службы. Минимальное напряжение зажигания ленты - около 7,5 вольт.
Можно попробовать подать и немного повышенное напряжение, например до 14 вольт, особенно в тех случаях если лента работает время от времени, не очень долго. В этом случае обязательно проверить, нет ли опасного нагрева светодиодов и гасящих резисторов, и обеспечить естественное движение воздуха в месте установки, почаще убирать пыль. Срок службы при этом конечно сократится, ну да как я уже говорил в другой теме, - ничего страшного в том, если лента сможет проработать пять лет, вместо того что бы проработать десять, при том что будет выброшена через год. Не всегда что-то следует строить в расчете на внуков, особенно в наше время, когда постоянно появляется что-то новое, а устаревшее морально, выбрасывается в еще рабочем состоянии. Это же относится и к автомобилистам, украшающим свои автомобили лентами. Как известно в автомобиле напряжение хоть и считается 12 вольтовым, но на самом деле может достигать и 15-16 вольт. Сколько интересно протянет лента, установленная на автомобиле, для подсветки днища, в зимний период? И от чего она погибнет раньше, от перенапряжения, или механических повреждений.

Продолжение следует.